Wzorce oraz szczegółowe wymagania, cechy techniczne i jakościowe przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2009.2.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 5 lutego 2007 r.
w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej 1

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się szczegółowe wymagania wobec przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich wzorce oraz ich cechy techniczne i jakościowe, zwane dalej "wymaganiami technicznymi", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej sprawują nadzór nad przestrzeganiem wymagań technicznych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w podległych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

ZAŁĄCZNIK 2  

WYMAGANIA TECHNICZNE

Numery kart wymagań technicznych dla przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej:
L.p.NAZWA PRZEDMIOTUNumer karty wymagań technicznych
1.Czapka wyjściowa - rogatywka1.
2.Beret2.
3.Czapka służbowa zimowa3.
4.Kapelusz4.
5.Koszulka letnia typu "polo"5.
6.Koszulka letnia6.
7.Koszulka zimowa7.
8.Koszula służbowa / wyjściowa z długim rękawem8.
9.Koszula służbowa / wyjściowa z krótkim rękawem9.
10.Koszula służbowa / wyjściowa z długim rękawem damska10.
11.Koszula służbowa / wyjściowa z krótkim rękawem damska11.
12.Mundur wyjściowy męski12.
13.Mundur wyjściowy damski13.
14.Mundur służbowy męski14.
15.Mundur służbowy damski15.
16.Spódnica letnia16.
17.Spodnie letnie17.
18.Sweter służbowy18.
19.Kurtka ¾19.
20.Płaszcz zimowy20.
21.Płaszcz letni z podpinką21.
22.Ubranie koszarowe22.
23.Ubranie dla kadry dowódczo - sztabowej23.
24.Botki ocieplane męskie24.
25.Półbuty służbowe25.
26.Półbuty wyjściowe26.
27.Obuwie koszarowe27.
28.Buty dla kadry dowódczo - sztabowej28.
29.Sznur galowy29.
30.Dystynkcje i znaki identyfikacyjne30.
31.Krawat31.
32.Pas główny32.
33.Pasek do spodni33.
34.Rękawiczki letnie i zimowe34.
35.Znak pożarniczy /ognik/35.
36.Szalik letni36.
37.Szalik zimowy37.
38.Peleryna przeciwdeszczowa38.
39.Sztormiak39.
40.Pokrowiec na mundur40.
41.Teczka służbowa41.
42.Walizka42.
43.Ubranie specjalne43.
44.Rękawice specjalne44.
45.Kominiarka45.
46.Buty strażackie46.
47.Hełm strażacki47.

 KT-1

WYMAGANIA TECHNICZNE dla czapki wyjściowej zimowej/letniej - rogatywki

1. Opis ogólny

Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. "letnią" i "zimową". Górną część czapki tzw. główkę, tworzą cztery zszyte z sobą kliny. Główka połączona jest z otokiem. Wewnętrzna strona główki i otoku wyściełana jest podszewką, na której w środkowej części denka naszyta jest przezroczysta folia w kształcie rombu, zabezpieczająca denko przed przepoceniem. Pod folią umieszczona jest naszywka zawierająca rozmiar czapki i dane producenta. Po wewnętrznej stronie obręczy wszyty jest potnik ze skóry naturalnej oraz daszek obustronnie oklejony czarną lustrzaną folią PCV, z krawędzią okutą metalem w kolorze złotym. Pod potnikiem znajduje się taśma z filcu, oddzielająca potnik od obręczy. Na otok założona jest zszyta w części tylnej taśma otokowa w kolorze niebieskim. W miejscu zszycia przednich kwater przymocowany jest metalowy wizerunek orła w kolorze złotym. W miejscach zakończenia denka przypięty jest obustronnie, za pomocą dwóch guzików czarny pasek skórzany ze sprzączką. W przypadku czapek generałów, oficerów starszych, oficerów młodszych i aspirantów na denku w miejscu zszycia kwater naszyty jest galon metalizowany w kolorze złotym tworzący krzyż. W zależności od korpusu w miejscu połączenia denka z otokiem nałożone są odpowiednio jeden lub dwa galony. Dystynkcje na taśmach otokowych haftowane są bajorkiem w kolorze złotym.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej na czapkę rogatywkę

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
w wersji zimowejw wersji letniej
1.Szerokośćcm144+/-2144+/-2PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340200 - 240PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 14x213x2 - 18x2PN-88/
wątek13x2 - 14x213x2 - 18x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie na centymetr:nitek/cmPN-EN
osnowa62 +/- 636 +/- 61049-2:2000
watek45 +/- 636 +/- 6
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa3025PN-EN ISO
wątek302513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%PN-EN ISO
osnowa605513934-1:2002
wątek4040
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie22PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie33PN-ISO

9867:1999

9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%PN-ISO

7771:1994

osnowa2,52,5
wątek2,02,0
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali44PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"44PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy

4 - 5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4 - 5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-54-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 elana - 35wełna - 65 elana - 35-
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcypłócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Sposób wymiarowania czapki

grafika

2.3. Tabela rozmiarów

Wymiary w mm

Lp.Wyszczególnienie rozmiarów5253545556575859606162Dop. Odchylenie ±
1.Wysokość boku z przodu50505050505050505050502
2.Wysokość boku prawego50505050505050505050502
3.Długość przedniej krawędzi denka1621671671721721771771821821871873
4.Długość tylnej krawędzi denka1671721721771771821821871871921993
5.Szerokość otoku52525252525252525252522
6.Szerokość daszka54545454545454545454542
7.Szerokość potnika47474747474747474747472
8.Pasek - długość końca ze sprzączką2202202202202202202202202202202203
9.Pasek - długość końca z dziurkami2502502502502502502502502502502503

2.4. Znakowanie wyrobu

Na podszewce po środku denka oznaczyć w sposób trwały:

- datę produkcji (miesiąc; rok),

- rozmiar,

- skrótową nazwę producenta.

 KT-2

WYMAGANIA TECHNICZNE dla beretu

1. Opis ogólny

Beret ma kształt owalny. Wykonany z sukna w kolorze czarnym. Główka beretu składa się z czterech części: denka, kwatery przedniej i dwóch kwater tylnych. Kwatera przednia usztywniona jest sztywnikiem i pianką lub watoliną, od części czołowej do końca lewej krawędzi. Szew łączący kwatery z denkiem jest rozstebnowany.

W bokach beretu cztery wietrzniki. Beret od wewnątrz posiada podszewkę. Dół beretu wykończony jest lamówką ze skóry garbowanej roślinnie z wciągniętą wewnątrz czarną tasiemką. Po środku kwatery przedniej naszyty jest wizerunek orła wykonany haftem komputerowym.

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej (sukna)

Masa powierzchniowa (g/m2)429+/- 17
Liczba nitek w tkaninie na 1dmosnowa173 +/- 7
wątek160 +/- 10
Siła zrywająca nie mniej niż (daN)osnowa30
wątek30
Wydłużenie przy zerwaniu nie więcej niż (%)osnowa40
wątek40
Zmiana wymiarów po zamoczeniu (%)osnowa- 3,5
wątek- 3,0
Skład surowcowywełna 80%elana 20%
Odporność wybarwień na:światłozmiana barwy5
potzmiana barwy4 - 5
wodęzmiana barwy5
tarcie mokre i suchezabrudzenie bieli4 - 5

2.2. Rodzaje szwów

a) uszycie beretu - tkanina zasadnicza - sukno:

- kwatery tylne zszyte z kwaterami przednimi szwem 0,7 cm,

- połączone kwatery przyszyć szwem 0,7 cm do denka,

- szew łączący kwaterę z denkiem rozstebnować maszyną dwuigłową o rozstawie 4,8 mm,

b) szycie podszewki do beretu:

- kwatery tylne doszyć do kwatery przedniej szwem 0,8 cm i zastebnować,

- zszyć denko z kwaterami, a szew ten zastebnować od wewnątrz po kwaterach w odległości 0,2 cm od krawędzi,

c) wykończenie beretu:

- połączenie główki beretu z podszewką szwem 0,4 cm stebnowane w dolnej krawędzi beretu,

- lamówka ze skóry przyszyta szwem 0,6 cm od dolnej krawędzi beretu i podwinięta do wewnątrz i przestebnowana przy skórze po wierzchu beretu,

- w bokach beretu wbić po dwa wywietrzniki, a tasiemkę zawiązać na kokardkę.

2.3. Sposób wymiarowania beretu

grafika

2.4. Tabela wymiarów

Rozmiary Parametry w cm52535455565758596061Tolerancja

(+ / -) cm

Procentówka0,54,515,025,030,016,06,02,00,80,2
Denkodł. 1A24,024,524,825,025,425,826,026,326,826,90,3
szer. 1B23,323,623,924,124,524,825,225,525,726,00,3
Szerokość kwatery z lamówkąprzód 2A8,58,58,58,58,58,58,58,58,58,50,3
bok lewy 2C7,37,37,37,37,37,37,37,37,37,30,3
tył 2B7,07,07,07,07,07,07,07,07,07,00,3
Tasiemka (długość)66,067,068,069,070,071,072,073,074,075,00,5
Guma (długość)40,040,040,040,040,040,040,040,040,040,00,5
Lamówkaszer. zew.0,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,2
szer. wew.1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,2
Długość52,053,054,055,056,057,058,059,060,061,00,3
Odległość orła od szwa denka0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,2
Wietrzniki (odległość między oczkami)3,53,53,53,53,53,53,53,53,53,50,2

2.5. Znakowanie wyrobu

Na podszewce pośrodku denka oznaczyć w sposób trwały:

- datę produkcji (miesiąc; rok),

- rozmiar,

- skrótową nazwę producenta.

 KT-3

WYMAGANIA TECHNICZNE dla czapki zimowej

1. Opis ogólny

Czapka służbowa zimowa wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym (kwatery, spody nauszników, część czołowa, daszek i pasek czołowy) oraz z dzianiny futerkowej (strona zewnętrzna nauszników). Czapka od wewnątrz wykończona jest pikowaną podszewką. Po środku częściczołowej na podkładce sukiennej doszyty jest wizerunek orła wykonany haftem komputerowym. Na łączeniu kwatery czołowej z daszkiem na całej jego długości naszyty jest pasek czołowy. Na końcach nauszników wszyte są tasiemki konfekcyjne służące do wiązania czapki.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
1.Szerokośćcm144 +/- 2PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340PN-EN ISP 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 14x2PN-88/
wątek13x2 - 14x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie nanitek/cm
centymetr:osnowa62 +/- 6PN-EN
watek45 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa30PN-EN ISO 13934-
wątek301:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%PN-EN ISO
osnowa6013934-1:2002
wątek40
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie2PBM-09/ITWW:1999
8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie3PN-ISO

9867:1999

9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%
osnowa2,5PN-ISO
wątek2,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali4PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"4PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5

zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65

elana - 35

_
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Tkanina futerkowa w kol. ciemnogranatowym o gramaturze 567 ± 57 o składzie surowcowym: poliester teksturowany 18,3%, acrylie 81,7%,

2.3. Podszewka z ociepliną - pikowana w kolorze czarnym

2.4. Daszek

2.5. Tasiemka konfekcyjna

2.6. Nici szwalnicze

2.7. Orzełek (nici metalizowane złote)

2.8. Rodzaje szwów:

- kwatery złożyć prawymi stronami do siebie i zeszyć szwem 0,7/0,7 cm,

- szwy przełożyć i przestebnować 0,2 cm od krawędzi,

- nauszniki (tkanina futerkowa) zszyć ściegiem 0,7/0,7 cm, a następnie połączyć z tkaniną zasadniczą szwem stebnowym.

2.9. Sposób wymiarowania czapki zimowej

grafika

2.10. Tabela wymiarów

Rozmiar52535455565758596061Tol.
Procentówka0,54,515253016620,80,2(+/-)
1Kwatera25,826,026,226,426,626,827,027,227,427,60,3
Adługość kwatery mierzona po szwie od dolnej krawędzi do kwatery przedniej
2Nauszniki5,86,06,26,46,66,87,07,27,47,60,2
Bszerokość z tyłu mierzona po tkaninie zasadadniczej od krawędzi górnej do dolnej
Cwysokość nauszników mierzona od wszycia w kwaterę boczną do krawędzi nauszników16,316,516,716,917,117,317,517,717,918,10,2
3Daszek19,019,019,019,019,019,019,019,019,019,00,2
Dszerokość
Edługość7,57,57,57,57,57,57,57,57,57,50,2

3. Znakowanie wyrobu

Na podszewce pośrodku denka oznaczyć w sposób trwały:

- datę produkcji (miesiąc; rok),

- rozmiar,

- skrótową nazwę producenta.

 KT-4

WYMAGANIA TECHNICZNE dla kapelusza

1. Opis ogólny

Kapelusz wykonany jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. "letnią" i "zimową". Główka kapelusza składa się z sześciu klinów usztywnionych klejonką i płótnem. Kliny połączone są ze sobą i rozstebnowane. Rondko usztywnione jest klejonką i połączone z główką. Wykończenie od strony wewnętrznej podszewką. Na główkę nałożony jest pasek. Na przednim klinie naszyty jest wizerunek orła wykonany haftem komputerowym.

grafika

2. Zagadnienia techniczne.

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej na kapelusz zimowy i letni

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
w wersji zimowejw wersji letniej
1.Szerokośćcm144 +/- 2144 +/- 2PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340200 - 240PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 14x213x2 - 18x2PN-88/
wątek13x2 - 14x213x2 - 18x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie na centymetr:nitek/cm
osnowa62 +/- 636 +/- 6PN-EN
watek45 +/- 636 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa3025PN-EN ISO
wątek302513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%
osnowa6055PN-EN ISO
wątek404013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie22PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie33PN-ISO

9867:1999

9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%
osnowa2,52,5PN-ISO
wątek2,02,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali44PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"44PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4 -5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-54-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 elana - 35wełna - 65 elana - 35-
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcypłócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Rodzaje szwów

a) szycie tkaniny wierzchniej:

- kliny główki połączone szwem 0,7 cm i rozstebnowane,

- tyły rondka zszyte szwem 0,7 cm,

- rondko przednie i tylnie połączone szwem 0,5 cm i wystebnowane,

- główka połączona z rondkiem szwem 0,7 cm i rozstebnowana;

b) szycie podszewki

- kliny podszewki połączone z płótnem sztywnym i zszyte razem szwem 0,7 cm, szew rozstebnowany.

2.3. Tabela wymiarów

ParametryTolerancja

(+/-)

Rozmiary
5354555657585960
Główka przód0,316,917,017,117,217,317,417,517,6
Rondko przód (a)0,35,95,95,95,95,95,95,95,9
Rondko tył (b)0,35,15,15,15,15,15,15,15,1
Pasek0,32,02,02,02,02,02,02,02,0
Procentówka46253121832

3. Znakowanie wyrobu

Na podszewce pośrodku denka oznaczyć w sposób trwały:

- datę produkcji (miesiąc; rok),

- rozmiar,

- skrótową nazwę producenta.

 KT-5

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszulki letniej typu "polo"

1. Opis ogólny

Koszulka typu "polo" wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować ww. elementy. Koszulka zapinana jest na 3 guziki w kolorze czarnym.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Parametry techniczne dzianiny zasadniczej i ściągaczowej

Lp.Nazwa wskaźnikaJ.m.Wartość wskaźnikaMetoda badania
1.Skład surowcowy przędzy dzianiny zasadniczej i ściągaczowej%bawełna 100PN-P-04847:1992
2.Masa liniowa przędzy:Ttex18 texPN-P-
- dzianiny zasadniczej(20tex x 1) x 204653:1997
- dzianiny na dodatki
3.Splot dzianiny zasadniczej-DPP-dwuprawy podwójny (interlokowy)PN-ISO 8388:2002
4.Liczba rządkówliczba135 ± 7PN-P-
5.Liczba kolumienek/dm119 ± 604787:1985
6.Masa powierzchniowa dzianinyg/m2201 ± 16%PN-P-04613:1997
7.Zmiana wymiarów po praniu w temp. 60°C, nie więcej niż:kierunek wzdłużny%10PN-EN 25077:1998
kierunek poprzeczny7
8.Wytrzymałość na przebicie kulką, nie mniej niż:daN30PN-P-

04738:1979

9.Odporność wybarwień, nie mniej niż:
9.1.Światłozmiana barwystop4PN-ISO

105B02:1997

9.2.Pranie (temp. 60°C)zmiana barwystop4PN-EN

20105-C03;

zabr. bieli baw.4PN-ISO

105-C03:1997

9.3.Potzmiana barwystop4PN-EN-ISO 105-E04:1999
zabr. bieli baw.4
9.4.Tarcie sucheZabr. bieli baw.stop4PN-EN-ISO 105XI2:1999
9.5.Tarcie mokreZabr. bieli bawstop4
L.p.Nazwa materiałuRodzaj materiału
1.Tkanina na kołnierzykDzianina ściągaczowa 100% bawełny w kolorze czarnym
2.Nici krawieckie150 dtex x 3 kolor czarny
3.GuzikiŚrednica 11 mm, kolor czarny
4.Logo Państwowej Straży PożarnejWykonane metodą haftu komputerowego lub inną techniką
5.Wszywka rozmiarowaTaśma poliestrowa

2.2. Sposób wymiarowania

grafika

2.3. Tabela rozmiarów

SymbolWzrostObwód klatki piersiowej
S15886
M16498
L170110
XL17698
XXL182110
XXXL186115

Tabela gotowego wyrobu

Wielkość mierzonaRozmiar
SMLXLXXLXXXL
(A) szerokość dekoltu16,016,517,017,518,018,5
(B) szerokość na linii barków48,550,051,553,054,556,0
(C) długość rękawów20,021,523,024,526,027,5
(D) szerokość dołu50,052,555,057,560,062,5
(E) odległość miedzy guzikami5,05,56,06,57,07,5
(F) długość70,072,575,077,580,082,5

2.4. Znakowanie wyrobu

Wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części koszulki zawierająca:

- nazwę i znak producenta,

- oznaczenie wielkości wyrobu,

- sposób konserwacji.

2.5. Wymagania dla emblematu PSP

1) emblemat PSP wykonany wg wzoru:

grafika

2) napis STRAŻ wykonany wg wzoru o wymiarach:

długość: 28,30 cm x wysokość: 6,46 cm

grafika

Wykaz materiałów stosowanych do haftu:

1. Nici:

- nici poliestrowe

kol. granatowy0966
kol. czerwony1839
kol. biały1801
kol. czarny1800
kol. stare złoto1791
kol. szary1918
kol. brązowy4360/dmc/

- nitka spodnia - bawełniana - biała

2. Materiały stabilizujące:

- hydrofolia Solvy,

- fizelina.

 KT-6

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszulki letniej

1. Opis ogólny

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń z emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAŻ. Emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować ww. elementy. Koszulka wykończona jest pod szyją ściągaczem.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Wymagania dla tkaniny zasadniczej

Lp.Nazwa wskaźnikaJ.m.Wartość wskaźnikaMetoda badania
1.Skład surowcowy przędzy dzianiny zasadniczej i ściągaczowej%bawełna 100PN-P-04847:1992
2.Masa liniowa przędzy:

- dzianiny zasadniczej

- dzianiny na dodatki

Ttex18tex

(20tex x 1) x 2

PN-P-04653:1997
3.Splot dzianiny zasadniczej-DPP-

dwuprawy podwójny (interlokowy)

PN-ISO 8388:2002
4.Liczba rządkówliczba135 ± 7PN-P-04787:1985
5.Liczba kolumienek/dm119 ± 6
6.Masa powierzchniowa dzianinyg/m2201 ± 16%PN-P-04613:1997
7.Zmiana wymiarów po praniu W temp. 60°C, nie więcej niż:kierunek wzdłużny%10PN-EN

25077:1998

kierunek poprzeczny7
8.Wytrzymałość na przebicie kulką, nie mniej niż:daN30PN-P-04738:1979
9.Odporność wybarwień, nie mniej niż:
9.1.Światłozmiana barwystop4PN-ISO 105B02:1997
9.2.Pranie (temp. 60°C)zmiana barwystop4PN-EN 20105-C03;
zabr. bieli baw.4PN-ISO

105-C03:1997

9.3.Potzmiana barwystop4PN-EN-ISO
zabr. bieli baw.4105-E04:1999
9.4.Tarcie sucheZabr. bieli baw.stop4PN-EN-ISO 105X12:1999
9.5.Tarcie mokreZabr. bieli bawstop4

2.2 Sposób wymiarowania

grafika

2.3. Tabela wymiarów

Nazwa wymiaruOznaczenie

wymiaru w/g

rysunku

Obwód klatki piersiowejDopuszczalne

odchyłki w

[cm]

4567
86 - 9298 - 10498 - 104110 - 116
Wzrost
170170185175
Długośća70717773+/- 2
Szerokość na linii piersib43474954+/- 2
Szerokość na linii barkówb137414247+/- 1
Długość rękawac22222523+/- 1
Szerokość rękawa u góryd222223,525+/- 1
Szerokość rękawa u dołud117,518,51920,5+/- 1
Szerokość dekoltup899,510+/- 1
Głębokość dekoltu z przodur9,59,5119,5+/- 1
Masa rzeczywista w [g]wilgotność 3,7 %159173,5196201,3+/- 8%
Masa handlowa w [g]wilgotność 8,5 %166,2181,4205210,5
Lp.Nazwa wymiaru, elementuMLXLXXLt/w
aDługość całkowita717477801,5
bSzerokość całkowita525558611,5
cDługość rękawa192021220,5
dSzerokość rękawa202122230,5
ePodkrój szyjki34560,2
fSzerokość plisy33330,2

2.4. Znakowanie wyrobu

Wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części podkoszulki powinna zawierać:

- nazwę i znak producenta,

- oznaczenie wielkości wyrobu,

- sposób konserwacji.

2.5. Wymagania dla emblematu PSP i napisu STRAŻ

2.5.1. Emblemat PSP

Wykonany wg wzoru:

grafika

2.5.2. Napis STRAŻ wykonany wg wzoru o wymiarach: długość: 28,30 cm x wysokość: 6,46 cm

grafika

2.5.3. Wykaz materiałów stosowanych do haftu:

1. Nici:

- nici poliestrowe

kol. granatowy0966
kol. czerwony1839
kol. biały1801
kol. czarny1800
kol. stare złoto1791
kol. szary1918
kol. brązowy4360 /dmc/

- nitka spodnia - bawełniana - biała

2. Materiały stabilizujące:

- hydrofolia Solvy,

- fizelina.

 KT-7

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszulki zimowej

1. Opis ogólny

Koszulka zimowa wykonana jest z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Wykończenie pod szyją i rękawów - ściągaczem. Dół koszulki podwinięty i podszyty.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Wymagania dla tkaniny zasadniczej

Lp.Nazwa wskaźnikaJ.m.Wartość wskaźnikaMetoda badania
1.Skład surowcowy przędzy dzianiny zasadniczej i ściągaczowej%bawełna 100PN-P-04847:1992
2.Masa liniowa przędzy:

- dzianiny zasadniczej

- dzianiny na dodatki

Ttex18tex

(20tex x 1) x 2

PN-P-04653:1997
3.Splot dzianiny zasadniczej-DPP- dwuprawy podwójny (interlokowy)PN-ISO 8388:2002
4.Liczba rządkówliczba135 ± 7PN-P-04787:1985
5.Liczba kolumienek/dm119 ± 6
6.Masa powierzchniowa dzianinyg/m2201 ± 16%PN-P-04613:1997
7.Zmiana wymiarów po praniu w temp. 60°C, nie więcej niż:kierunek wzdłużny%10PN-EN 25077:1998
kierunek poprzeczny7
8.Wytrzymałość na przebicie kulką, nie mniej niż:daN30PN-P-04738:1979
9.Odporność wybarwień, nie mniej niż:
Światłozmiana barwystop4PN-ISO 105B02:1997
Pranie (temp. 60°C)zmiana barwystop4PN-EN 20105-C03;
zabr. bieli baw.4PN-ISO

105-C03:1997

Potzmiana barwystop4PN-EN-ISO
zabr. bieli baw.4105-E04:1999
Tarcie sucheZabr. bieli baw.stop4PN-EN-ISO 105X12:1999
Tarcie mokreZabr. bieli bawstop4

2.2. Dzianina typu ściągaczowego bawełna 98,3% + lycra 1,7%.

2.3. Tabela wymiarów

Nazwa wyrobuMLXLXXLt/w
aDługość707377812
bSzerokość na linii pachy505256601
cDługość rękawa63,55556,5580,5
dSzerokość rękawa na linii pachy212224260,5
eDługość mankietu6,56,56,56,50,5
fSzerokość mankietu8910100,5
gSzerokość plisy33330,2

2.4. Znakowanie wyrobu

Wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części podkoszulki powinna zawierać:

- nazwę i znak producenta,

- oznaczenie wielkości wyrobu,

- sposób konserwacji.

 KT-8

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszuli służbowej/wyjściowej z długim rękawem

1. Opis ogólny

Koszula męska z długimi rękawami o zróżnicowanym przeznaczeniu: koszula wyjściowa w kolorze białym, koszula służbowa w kolorze niebieskim. Koszula zapinana na osiem guzików, kołnierz usztywniony fiszbinami z odcinaną stójką. Tył koszuli z fałdą - pośrodku - wszyty w podwójny karczek. Przód lewy z imitacją plisy o szer. 4,0 cm, przód prawy przewinięty do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń w szpic, na której po środku wykonany jest haft o treści "PSP" w kolorze białym. Dół koszuli podwinięty i przestebnowany. Szwy przyszycia karczka, łączenia ramion i naszycia kieszeni stębnowane przy krawędzi. Rękawy długie jednoczęściowe z rozporkiem odszytym listewką 2,0 cm i dwiema zakładkami, wszyte w mankiety, zapinane na guziki. Mankiety zaokrąglone stebnowane, zapinane na guzik.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Koszula wyjściowa tkanina w kolorze białym. Koszula służbowa tkanina w kolorze niebieskim. Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% CO (włókna bawełniane), 45% PES (włókna poliestrowe). Splot płócienny 1/1. Charakterystyka wykończenia: merceryzacja, bielenie, barwienie, wykończenie brudnospieralne i niemnące, sanforyzacja.

Parametry techniczne

L.p.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1Szerokośćcm150±3PN-EN

1773:2000

2Masa powierzchniowag/m2125±6PN-ISO

3801:1993

3Minimalna siła zrywająca:daNPN-EN ISO
osnowa5013934-1:2002
wątek25
4Minimalna wytrzymałość na rozdzieranie:daN
osnowa12PN-EN ISO
wątek1013937-2:2002
5Liczba nitek na 1 dm:Nit./dm
osnowa500±10PN-EN
wątek200±91049-2:2000
6Minimalna odporność na pillingstopień4PN-EN ISO

12945-2:2002

7Maksymalna zmiana wymiarów po praniu i suszeniu:%
osnowa2PN-ISO
wątek27771:1994
8Minimalna odporność wybawień na światłostopień4-5PN-ISO

105-B02:1997

9Minimalna odporność wybawień na wodę:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E01:1999
10Minimalna odporność wybawień na pranie w temp. 40%C:stopieńPN-ISO
zmiana barwy4-5105-C06:1999/
zabrudzenie tk. towarzysz.4-5Apl: 1999
11Minimalna odporność wybawień na prasowanie na wilgotno:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawełny4-5105-X11:2000
12Minimalna odporność wybawień na pot kwaśny i alkaliczny:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E04:1999
13Minimalna odporność wybawień na tarcie:stopień
suche
osnowa/wątek4/4PN-EN ISO
mokre105-X12:1999
osnowa/wątek4/4

2.2. Tkanina wkładowa z klejem:

- kołnierz I warstwa,

- kołnierz II warstwa,

- stójka I warstwa,

- mankiety I warstwa,

- plisa I warstwa.

2.3. Dodatki:

- nici poliestrowo-poliestrowe 110 dtex lub 120 dtex - w kolorze tkaniny zasadniczej,

- guziki dwudziurkowe koszulowe Ć 12 mm - 10 szt. - w kolorze koszuli.

2.4. Tablica klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm

WzrostObwód klatki piersiowej
889296100104108112116120124128
Obwód szyi
3637383940414243444546
164XXXXXXXXX
170XXXXXXXXXXX
176XXXXXXXXXXX
182XXXXXXXXXX
188XXXXXXXXX

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

2.5. Warunki wykonania

2.5.1. Maszyny:

stebnówka, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, dziurkarka, guzikarka.

2.5.2. Szwy i ściegi:

- ściegi wg PN-P-84502:1983,

- gęstość ściegów 40-50/dm,

- szwy wg PN-P-84501:1983 r.:

1.06.02/301.301 - przy wykonaniu kołnierza (należy uwzględnić wkłady klejowe),

przy wykonaniu mankietów (należy uwzględnić wkład klejowy),

1.01.04/101.504 - 1,0 + 1,0 cm przy wykonaniu wszystkich szwów łączących,

5.31.01/301 - przy naszyciu kieszeni,

6.03.04/301 - przy wykonaniu dołu koszuli,

6.08.03/301.301 - przy wykonaniu listwy zapięcia przodu (należy uwzględnić wkład

klejowy)

2.42.06/301.301 - przy doszyciu karczka do tyłu koszuli.

2.5.3. Zestawienie elementów składowych

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaWkład klejowy
1.Przód prawy1-
2.Przód lewy1-
3.Wkład do plisy-1
4.Tył1-
5.Karczek tyłu2-
6.Rękaw długi2-
7.Mankiet4-
8.Wkład do mankietu-2
9.Listewka rozporka w rękawie2-
10.Kieszeń1-
11.Stójka2-
12.Wkład do stójki-1
13.Kołnierz wierzch1-
14.Kołnierz spód1-
15.Wkład do kołnierza - warstwa I-1
16.Wkład do kołnierza - warstwa II-1
Razem186

3. Opis technologii wykonania

3.1. Tył

Karczki złożyć prawymi stronami do środka. Między karczek spodni i wierzchni włożyć tył koszuli z ułożeniem po środku fałdy wg nacięć, przeszyć szwem 0,7 cm od krawędzi, odwrócić i przestebnować na 0,1 cm od krawędzi.

3.2. Kieszeń

Kieszeń z haftem PSP górą obrzucić, podwinąć 3,5 cm i zaprasować. Ukształtować kieszeń wg szablonu, zaprasować i naszyć na lewą część przodu w oznaczonym miejscu 0,1 cm od krawędzi, zamocować pionowym przeszyciem w odległości 0,8 cm od krawędzi, na szerokość podwinięcia.

3.3. Przód

Brzeg prawej części przodu podwinąć dwukrotnie do spodu, zaprasować krawędź wg oznaczeń na szablonie i przestębnować w odległości 3 cm od krawędzi. Wzdłuż brzegu lewej części przodu naprasować wkład klejowy, następnie brzeg podwinąć do wierzchu tworząc plisę i zaprasować. Plisę przestebnować w odległości 0,6 cm od obu krawędzi.

3.4. Szwy barkowe

Wykonać szwy barkowe koszuli na overlocku dwuigłowym.

3.5. Kołnierz - z odcinaną stójką

Na wierzchnią część kołnierza od spodu naprasować wkłady klejowe. Złożyć wierzch i spód kołnierza prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron szwem szerokości 0,7 cm podkładając w rogach fiszbiny. Wywrócić kołnierz, uformować krawędzie, uprasować i przestebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi. Na wewnętrzną stronę stójki naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szewu dołu, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi podwinięcia. Kołnierz zszyć z częściami stójki 0,6 cm, przewinąć i przestebnować po wewnętrznej stronie stójki w odległości 0,1 cm od wszycia kołnierza. Zewnętrzną stronę stójki doszyć do wykroju szyi szwem zwykłym szerokości 1,0 cm. Szew nakryć wewnętrzną stroną stójki i przestebnować 0,1 cm od podwiniętej krawędzi. Na środku tyłu podłożyć wszywkę informacyjną.

3.6. Rękaw długi

Brzeg spodu rozporka podwinąć i przestebnować, tworząc u góry obręb do stracenia. Na lewej stronie rękawa na odcinku rozporka przyszyć listewkę, przewinąć brzegi na wierzch, podwinąć i przestebnować 0,2 cm od krawędzi formując zakończenie w "szpic". Zamocować rozporek stebnując dwukrotnie przez szerokość listewki.

3.7. Wszycie rękawów

Rękawy wszyć do pach na overlocku dwuigłowym 0,8 cm.

3.8. Zszycie boków

Szwy boczne koszuli wykonać na overlocku dwuigłowym 0,8 cm, szwy przełożyć na tył, zaprasować.

3.9. Mankiety

Na wierzchniej części mankietu od spodu naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szew 1,0 cm u góry i przystebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi podwinięcia. Części mankietu złożyć prawymi stronami do wewnątrz i połączyć szwem 0,5 cm. Mankiet wywrócić na prawą stronę uformować brzegi, uprasować i przestebnować 0,3 cm od krawędzi. Spodnią część mankietu doszyć do dołu rękawa, formując zakładki według oznaczeń. Nakryć szew wierzchem mankietu i przestebnować wzdłuż w odległości 0,2 cm od krawędzi.

3.10. Dół koszuli

Podwinąć dół koszuli 0,4 + 0,6 cm i przestebnować przy krawędzi podwinięcia.

3.11. Dziurki i guziki

W oznaczonych miejscach na mankietach i listwie przodu wykonać dziurki. Stosownie do dziurek przyszyć guziki.

3.12. Koszulę oczyścić z końcówek nitek, skontrolować i zamocować etykietę.

4. Znakowanie

Stopnie jakości - według PN-P-84507:1985.

Oznaczenia - według PN-P-84531:1990.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

5. Składanie i pakowanie

Składanie

Koszulę należy składać według PN-P-84530:1990.

Pakowanie

Koszulę pakować według PN-P-84509:1997.

6. Tablica wymiarów. Koszula męska wyjściowa - służbowa z długim rękawem

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym.Obwód klatki piersiowejWzrostDop.
stałe889296100104108112116120124128164170176182188Odchyl. ±
Obwód szyi
3637383940414243444546
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
1Tył75,077,079,081,083,01,0
adługość tyłu od wszycia kołnierza do dołu
bszerokość tyłu na wysokości wszycia karczka46474849505152535455560,5
2Przód3,8-
aszerokość plisy (lewa część przodu)
bszerokość podwinięcia krawędzi (prawa część przodu)3,6-
3Obwód1061101141181221261301341381421462,0
apod pachą
bw pasie1001041081121161201241301361401442,0
cu dołu1021061101161201221281321371411432,0
4Rękawy59616365671,0
adługość od wszycia do dołu wraz z mankietem
bdługość mankietu252526,526,526,526,526,528,528,529290,5
cdługość rozporka12,5-
dszerokość mankietu5,55,56,06,06,06,06,06,06,06,06,0-
eszerokość plisy2,5-
fodległość przeszyć mocujących od podstawy do szczytu3,0-
5Kołnierz36373839404142434445460,5
adługość wzdłuż linii załamania
bdługość stójki od końca dziurki do środka guzika37,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,50,5
cszerokość kołnierza z przodu od ostrego końca do wszycia w stójkę6,5-
dszerokość kołnierza pośrodku tyłu4,0-
eszerokość stójki pośrodku tyłu3,5-
6Kieszeń7777,57,57,57,588880,2
aodległość kieszeni od krawędzi przodu
bodległość kieszeni od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza1919,52020,5210,5
cdługość mierzona środkiem15,5-
ddługość mierzona po boku12,5-
eszerokość kieszeni13,5-
fodległość haftu od górnej krawędzi1,0-
7

a

Dziurki

odległość od wszycia kołnierza do środka pierwszej dziurki

7,0-
bodległość między dziurkami9,5-
codległość dziurek od krawędzi przodu1,9-
dOdległość dziurki od pionowej krawędzi mankietu1,0-
8Guziki-
awedług dziurek oraz jeden zapasowy na łatce brakarskiej-

grafika

7. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-P-84529:1983 - Koszule dzienne męskie.

3) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży. Część 3: Pomiary ciała i

wielkości.

4) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

5) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne. Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia.

6) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia.

7) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości

lub częściowo z włókien syntetycznych.

8) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

9) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

10) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

11) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

12) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

13) PN-EN-ISO3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z

zastosowaniem symboli.

 KT-9

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszuli wyjściowej/służbowej z krótkim rękawem

1. Opis ogólny

Koszula męska z krótkimi rękawami o zróżnicowanym przeznaczeniu: koszula wyjściowa w kolorze białym, koszula służbowa w kolorze niebieskim. Koszula zapinana na sześć guzików przyszytych na prawym przodzie. Przody z doszywanym obłożeniem i kołnierzem typu "V". Na przodach naszyte kieszenie ze ściętymi rogami, nakryte klapkami i zapinane na guziki. Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft o treści "PSP" w kolorze białym. Tył koszuli z kontrafałdą wszyty w podwójny karczek. Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników. Dół koszuli podwinięty i przestebnowany. Rękawy krótkie z imitacją mankietu.

Uwaga: dopuszcza się alternatywne wykończenie góry koszuli kołnierzem z odcinaną stójką, w tym przypadku koszula jest zapinana na 8 guzików przyszytych na prawym przodzie.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Koszula wyjściowa tkanina w kolorze białym. Koszula służbowa tkanina w kolorze niebieskim. Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% CO (włókna bawełniane), 45% PES (włókna poliestrowe). Splot płócienny 1/1. Charakterystyka wykończenia: merceryzacja, bielenie, barwienie, wykończenie brudnospieralne i niemnące, sanforyzacja.

Parametry techniczne

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1Szerokośćcm150±3PN-EN 1773:2000
2Masa powierzchniowag/m2125±6PN-ISO 3801:1993
3Minimalna siła zrywająca:daN
osnowa50PN-EN ISO
wątek2513934-1:2002
4Minimalna wytrzymałość na rozdzieranie:daN
osnowa12PN-EN ISO
wątek1013937-2:2002
5Liczba nitek na 1 dm:Nit./dm
osnowa500±10PN-EN
wątek200±91049-2:2000
6Minimalna odporność na pillingstopień4PN-EN ISO

12945-2:2002

7Maksymalna zmiana wymiarów po praniu i suszeniu:%
osnowa2PN-ISO
wątek27771:1994
8Minimalna odporność wybawień na światłostopień4-5PN-ISO 105-

B02:1997

9Minimalna odporność wybawień na wodę:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E01:1999
10Minimalna odporność wybawień na pranie w temp. 40%C:stopień
zmiana barwy4-5PN-ISO 105-
zabrudzenie tk. towarzysz.4-5C06:1999/Apl: 1999
11Minimalna odporność wybawień na prasowanie na wilgotno:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawełny4-5105X11:2000
12Minimalna odporność wybawień na pot kwaśny i alkaliczny:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105E04:1999
13Minimalna odporność wybawień na tarcie:stopień
suche
osnowa/ wątek4/4PN-EN ISO
mokre105X12:1999
osnowa/ wątek4/4

2.2. Tkanina wkładowa z klejem:

- kołnierz I warstwa,

- kołnierz II warstwa,

- stójka I warstwa,

- patki I warstwa.

2.3. Dodatki:

- nici poliestrowo-poliestrowe 110 dtex lub 120 dtex - w kolorze tkaniny zasadniczej;

- guziki koszulowe czterodziurkowe o średnicy 12 mm;

- 8 szt. w kolorze tkaniny (przy koszuli z kołnierzem typu "V");

- 10 szt. w kolorze tkaniny (przy koszuli z kołnierzem z odcinaną stójką);

- 4 szt. w kolorze czarnym.

2.4. Tablica klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm

WzrostObwód klatki piersiowej
889296100104108112116120
Obwód szyi
363738394041424344
164XXXXXXXXX
170XXXXXXXXX
176XXXXXXXXX
182XXXXXXXX
188XXXXXXX

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

2.5. Warunki wykonania

2.5.1. Maszyny:

stebnówka, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, dziurkarka, guzikarka.

2.5.2. Szwy i ściegi:

- ściegi wg PN-P-84502:1983

- gęstość ściegów 40-50/dm.

Szwy wg PN-P-84501:1983

1.06.02/301.301 - przy wykonaniu kołnierza (należy uwzględnić wkłady klejowe),

1.01.04/101.504 - 1,0 + 1,0 cm przy wykonaniu wszystkich szwów łączących,

5.31.01/301 - przy naszyciu kieszeni,

6.03.04/301 - przy wykonaniu dołu koszuli,

2.42.06/301.301 - przy doszyciu karczka do tyłu koszuli.

2.6. Zestawienie elementów składowych

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaWkład klejowy
1.Przód prawy1-
2.Przód lewy1-
3.Tył1-
4.Karczek tyłu2-
5.Rękaw krótki2-
6.Kieszeń2-
7.Klapka kieszeni - wierzch2-
8.Klapka kieszeni - spód2-
9.Wkład do klapki-2
10.Kołnierz wierzch1-
11.Kołnierz spodni1-
12.Wkład do kołnierz a- warstwa I-1
13.Wkład do kołnierza - warstwa II-1
14.Stójka (wersja alternatywna)2
15.Wkład do stójki(wersja alternatywna)1
Razem15 (+2)5 (+1)

3. Opis technologii wykonania.

3.1. Tył

Karczki złożyć prawymi stronami do środka. Między karczek spodni i wierzchni włożyć tył koszuli z ułożeniem po środku fałdy wg nacięć, przeszyć szwem 0,7 cm od krawędzi, odwrócić i przestebnować na 0,1 cm od krawędzi.

3.2. Kieszeń

Kieszeń górą podwinąć 2,3 + 2,6 cm, zaprasować i przestębnować w odległości 2,6 cm od górnej krawędzi. Ukształtować wg szablonu, zaprasować i naszyć na lewą i prawą część przodu w oznaczonym miejscu 0,1 cm od krawędzi, zamocować pionowym przeszyciem w odległości 0,8 cm od górnej krawędzi.

3.3. Klapka kieszeni

Na wierzch klapki od spodu naprasować wkład klejowy, złożyć wierzch i spód klapki prawymi stronami do wewnątrz i zszyć. Wywrócić klapkę, uformować brzegi, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi. W oznaczonym miejscu na klapce wykonać dziurkę. Klapki naszyć nad kieszeniami w oznaczonym miejscu, przewinąć, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi przyszycia.

3.4. Przód

Brzegi przodów obrzucić na overlocku jednoigłowym, podwinąć do spodu na 0,8 cm i przestebnować na 0,2 cm od krawędzi. Następnie krawędzie podwinąć na 4,0 cm, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi.

3.5. Szwy barkowe

Wykonać szwy barkowe koszuli na overlocku dwuigłowym.

3.6. Kołnierz

Na lewą stronę części wierzchniej kołnierza nakleić wkład podstawowy i powlekany. Spodnią część kołnierza przyszyć do podkroju szyi. Wierzchnią część kołnierza przyszyć do obłożenia przodu. Następnie połączyć części kołnierza, wywrócić i przestebnować na 0,2 cm krawędzie przewinięcia przodów od wewnątrz. Kołnierz wywrócić, uformować tak, aby rogi były jednakowe i przestebnować na 0,5 cm.

3.6.1. Kołnierz z odcinaną stójką (alternatywna wersja wykończenia góry koszuli)

Na wierzchnią część kołnierza od spodu naprasować wkłady klejowe. Złożyć wierzch i spód kołnierza prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron szwem szerokości 0,7 cm podkładając w rogach fiszbiny. Wywrócić kołnierz, uformować krawędzie, uprasować i przestebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi. Na wewnętrzną stronę stójki naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szew u dołu, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi podwinięcia. Kołnierz zszyć z częściami stójki 0,6 cm, przewinąć i przestebnować po wewnętrznej stronie stójki w odległości 0,1 cm od wszycia kołnierza. Zewnętrzną stronę stójki doszyć do wykroju szyi szwem zwykłym szerokości 1,0 cm. Szew nakryć wewnętrzną stroną stójki i przestebnować 0,1 cm od podwiniętej krawędzi. Na środku tyłu podłożyć wszywkę informacyjną.

3.7. Rękaw krótki

Dolny brzeg rękawa podwinąć wg oznaczeń do wewnątrz, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od podwiniętej krawędzi tworząc imitację mankiecika o szerokości 3,0 cm. Zszyć rękaw, szew przewinąć do tyłu i zamocować w dolnej części wzdłuż szwu zszycia w odległości 0,3 cm.

3.8. Wszycie rękawów

Rękawy wszyć do pach na overlocku dwuigłowym 0,8 cm.

3.9. Zszycie boków

Szwy boczne koszuli wykonać na overlocku dwuigłowym 0,8 cm, szwy przełożyć na tył, zaprasować.

3.10. Dół koszuli

Podwinąć dół koszuli 0,4 + 0,6 cm i przestebnować przy krawędzi podwinięcia.

3.11. Dziurki i guziki

W oznaczonych miejscach na klapkach i listwie przodu wykonać dziurki. Stosownie do dziurek przyszyć guziki.

3.12. Koszulę oczyścić z końcówek nitek, skontrolować i zamocować etykietę.

4. Znakowanie

Stopnie jakości - według PN-P-84507:1985.

Oznaczenia - według PN-P-84531:1990.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

5. Pakowanie i składanie

Składanie

Koszulę należy składać według PN-P-84530:1990.

Pakowanie

Koszulę pakować według PN-P-84509:1997.

6. Tablica wymiarów. Koszula męska wyjściowa - służbowa z krótkim rękawem

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. StałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. Odchyl. ±
889296100104108112116120164170176182188
Obwód szyi
363738394041424344
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
1Tył75,077,079,081,083,01,0
adługość tyłu od wszycia kołnierza do dołu
2Przód4,0-
aSzerokość podwinięcia krawędzi przodu mierzona u dołu
3Obwód1061101141181221261301341382,0
apod pachą
bw pasie1001041081121161201241301362,0
cu dołu1021061101161201221281321372,0
4Rękawy22242628300,5
adługość od wszycia do dołu
bszerokość imitacji mankietu3,0
5Kołnierz3637383940414243440,5
adługość wzdłuż linii wszycia
bszerokość kołnierza pośrodku tyłu6,5-
cszerokość kołnierza z przodu7,5-
5Kołnierz3637383940414243440,5
d(alternatywny) długość wzdłuż linii załamania
edługość stójki od końca dziurki do środka guzika37,538,539,540,541,542,543,544,545,50,5
fszerokość kołnierza z przodu od ostrego końca do wszycia w stójkę6,5-
gszerokość kołnierza pośrodku tyłu4,0-
hszerokość stójki pośrodku tyłu3,5-
6Kieszeń7777,57,57,57,5880,2
aodległość kieszeni od krawędzi przodu
bodległość kieszeni od szwu barkowego1919,52020,521-
codległość patki kieszeni od szwu barkowego17,51818,51919,5-
ddługość kieszeni mierzona środkiem14,0-
eszerokość kieszeni13,0
fdługość patki kieszeni6,0-
gszerokość patki kieszeni13,3-
7Dziurki9,0-
aodległość od wszycia kołnierza do środka pierwszej dziurki
bodległość między dziurkami9,5-
codległość dziurek od krawędzi przodu1,5-
dOdległość dziurki od krawędzi w patkach1,2-
8Guziki-
awedług dziurek oraz jeden zapasowy na łatce brakarskiej
bodległość guzika przy szwie barkowym od wszycia rękawa1,5-
codległość guzika od szwu barkowego2-

grafika

7. Normy i przepisy związane.

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-P-84529:1983 - Koszule dzienne męskie.

3) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży. Część 3: Pomiary ciała i

wielkości.

4) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

5) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne. Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia.

6) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia.

7) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości

lub częściowo z włókien syntetycznych.

8) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

9) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

10) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

11) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

12) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

13) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji

z zastosowaniem.

 KT-10

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszuli damskiej wyjściowej/służbowej z długim rękawem

1. Opis ogólny

Koszula damska z długimi rękawami o zróżnicowanym przeznaczeniu: koszula wyjściowa w kolorze białym, koszula służbowa w kolorze niebieskim. Koszula zapinana na osiem guzików, kołnierz usztywniony fiszbinami i odcinaną stójką. Tył koszuli z fałdą - pośrodku - wszyty w podwójny karczek. Przód prawy z imitacją plisy o szer. 3,8 cm, przód lewy przewinięty do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń w szpic, na której po środku wykonany jest haft o treści "PSP" w kolorze białym. Dół koszuli podwinięty i przestebnowany. Szwy przyszycia karczka, łączenia ramion i naszycia kieszeni stębnowane przy krawędzi. Rękawy długie jednoczęściowe z rozporkiem odszytym listewką 2,0 cm i dwiema zakładkami, wszyte w mankiety, zapinane na guziki. Mankiety zaokrąglone stebnowane, zapinane na guzik.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Koszula wyjściowa tkanina w kolorze białym. Koszula służbowa tkanina w kolorze niebieskim. Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% CO (włókna bawełniane), 45% PES (włókna poliestrowe). Splot płócienny 1/1. Charakterystyka wykończenia: merceryzacja, bielenie, barwienie, wykończenie brudnospieralne i niemnące, sanforyzacja.

Parametry techniczne

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1.Szerokośćcm150±3PN-EN

1773:2000

2.Masa powierzchniowag/m2125±6PN-ISO

3801:1993

3.Minimalna siła zrywająca:daN
osnowa50PN-EN ISO
wątek2513934-1:2002
4.Minimalna wytrzymałość na rozdzieranie:daN
osnowa12PN-EN ISO
wątek1013937-2:2002
5.Liczba nitek na 1 dm:Nit./dm
osnowa500±10PN-EN
wątek200±91049-2:2000
6.Minimalna odporność na pillingstopień4PN-EN ISO

12945-2:2002

7.Maksymalna zmiana wymiarów po praniu i suszeniu:%
osnowa2PN-ISO
wątek27771:1994
8.Minimalna odporność wybawień na światłostopień4-5PN-ISO

105-B02:1997

9.Minimalna odporność wybawień na wodę:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E01:1999
10.Minimalna odporność wybawień na pranie w temp.40%C:stopień
zmiana barwy4-5PN-ISO
zabrudzenie tk. towarzysz.4-5105-06:1999/

Apl: 1999

11.Minimalna odporność wybawień na prasowanie na wilgotno:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawełny4-5105-X11:2000
12.Minimalna odporność wybawień na pot kwaśny i alkaliczny:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E04:1999
13.Minimalna odporność wybawień na tarcie:stopień
suche
osnowa/ wątek4/4PN-EN ISO
mokre105-X12:1999
osnowa/ wątek4/4

2.2. Tkanina wkładowa z klejem:

- kołnierz I warstwa,

- kołnierz II warstwa,

- stójka I warstwa,

- mankiety I warstwa,

- plisa I warstwa.

2.3. Dodatki:

- nici poliestrow-poliestrowe 110 dtex lub 120 dtex - w kolorze tkaniny zasadniczej,

- guziki koszulowe dwudziurkowe ø 12 mm - 10 szt. - w kolorze koszuli.

2.4. Warunki wykonania

2.4.1. Maszyny: stebnówka, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, dziurkarka, guzikarka.

2.4.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 5) punktu 7,

- ściegi wg pozycji 6) punktu 7,

- gęstość ściegów 40 - 50/dm.

1.06.02/301.301 - przy wykonaniu kołnierza (należy uwzględnić wkłady klejowe),

przy wykonaniu mankietów (należy uwzględnić wkład klejowy),

1.01.04/101.504 - 1,0 + 1,0 cm przy wykonaniu wszystkich szwów łączących,

5.31.01/301 - przy naszyciu kieszeni,

6.03.04/301 - przy wykonaniu dołu koszuli,

6.08.03/301.301 - przy wykonaniu listwy zapięcia przodu (należy uwzględnić

wkład klejowy),

2.42.06/301.301 - przy doszyciu karczka do tyłu koszuli.

2.4.3. Zestawienie elementów składowych

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaWkład klejowy
1.Przód prawy1-
2.Przód lewy1-
3.Wkład do plisy-1
4.Tył1-
5.Karczek tyłu2-
6.Rękaw długi2-
7.Mankiet4-
8.Wkład do mankietu-2
9.Listewka rozporka w rękawie2-
10.Kieszeń1-
11.Stójka2-
12.Wkład do stójki-1
13.Kołnierz wierzch1-
14.Kołnierz spód1-
15.Wkład do kołnierza - warstwa I-1
16.Wkład do kołnierza - warstwa II-1
Razem186

2.4.5. Tablica klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm

WzrostObwód klatki piersiowej
889296100104108112116120124128
Obwód szyi
3637383940414243444546
164XXXXXXXXX
170XXXXXXXXXXX
176XXXXXXXXXXX
182XXXXXXXXXX
188XXXXXXXXX

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

3. Opis technologii wykonania

3.1. Tył

Karczki złożyć prawymi stronami do środka. Między karczek spodni i wierzchni włożyć tył koszuli z ułożeniem po środku fałdy wg nacięć, przeszyć szwem 0,7 cm od krawędzi, odwrócić i przestebnować na 0,1 cm od krawędzi.

3.2. Kieszeń

Kieszeń z haftem PSP górą obrzucić, podwinąć 3,5 cm i zaprasować. Ukształtować kieszeń wg szablonu, zaprasować i naszyć na lewą część przodu w oznaczonym miejscu 0,1 cm od krawędzi, zamocować pionowym przeszyciem w odległości 0,8 cm od krawędzi, na szerokość podwinięcia.

3.3. Przód

Brzeg lewej części przodu podwinąć dwukrotnie do spodu, zaprasować krawędź wg oznaczeń na szablonie i przestebnować w odległości 3 cm od krawędzi. Wzdłuż brzegu prawej części przodu naprasować wkład klejowy, następnie brzeg podwinąć do wierzchu tworząc plisę i zaprasować. Plisę przestebnować w odległości 0,6 cm od obu krawędzi.

3.4. Szwy barkowe

Wykonać szwy barkowe koszuli na overlocku dwuigłowym.

3.5. Kołnierz - z odcinaną stójką

Na wierzchnią część kołnierza od spodu naprasować wkłady klejowe. Złożyć wierzch i spód kołnierza prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron szwem szerokości 0,7 cm podkładając w rogach fiszbiny. Wywrócić kołnierz, uformować krawędzie, uprasować i przestebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi. Na wewnętrzną stronę stójki naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szew u dołu, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi podwinięcia. Kołnierz zszyć z częściami stójki 0,6 cm, przewinąć i przestębnować po wewnętrznej stronie stójki w odległości 0,1 cm od wszycia kołnierza. Zewnętrzną stronę stójki doszyć do wykroju szyi szwem zwykłym szerokości 1,0 cm. Szew nakryć wewnętrzną stroną stójki i przestebnować 0,1 cm od podwiniętej krawędzi. Na środku tyłu podłożyć wszywkę informacyjną.

3.6. Rękaw długi

Brzeg spodu rozporka podwinąć i przestebnować, tworząc u góry obręb do stracenia. Na lewej stronie rękawa na odcinku rozporka przyszyć listewkę, przewinąć brzegi na wierzch, podwinąć i przestebnować 0,2 cm od krawędzi formując zakończenie w "szpic". Zamocować rozporek stebnując dwukrotnie przez szerokość listewki.

3.7. Wszycie rękawów

Rękawy wszyć do pach na overlocku dwuigłowym 0,8 cm.

3.8. Zszycie boków

Szwy boczne koszuli wykonać na overlocku dwuigłowym 0,8 cm, szwy przełożyć na tył, zaprasować.

3.9. Mankiety

Na wierzchniej części mankietu od spodu naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szew 1,0 cm u góry i przystebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi podwinięcia. Części mankietu złożyć prawymi stronami do wewnątrz i połączyć szwem 0,5 cm. Mankiet wywrócić na prawą stronę uformować brzegi, uprasować i przestebnować 0,3 cm od krawędzi. Spodnią część mankietu doszyć do dołu rękawa, formując zakładki wg oznaczeń. Nakryć szew wierzchem mankietu i przestebnować wzdłuż w odległości 0,1 cm od krawędzi.

3.10. Dół koszuli

Podwinąć dół koszuli 0,4 + 0,6 cm i przestebnować przy krawędzi podwinięcia.

3.11. Dziurki i guziki

W oznaczonych miejscach na mankietach i listwie przodu wykonać dziurki. Stosownie do dziurek przyszyć guziki.

3.12. Koszulę oczyścić z końcówek nitek, skontrolować i przymocować etykietę z przepisem konserwacji.

4. Znakowanie

Stopnie jakości - według PN-P-84507:1985.

Oznaczenia - według PN-P-84531:1990.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

5. Składanie i pakowanie.

Składanie

Koszulę należy składać według PN-P-84530:1990.

Pakowanie

Koszulę pakować według PN-P-84509:1997.

6. Tablica wymiarów. Koszula damska wyjściowa - służbowa z długim rękawem

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. Odchyl. ±
889296100104108112116120124128164170176182188
Obwód szyi
3637383940414243444546
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
1Tył75,077,079,081,083,01,0
adługość tyłu od wszycia kołnierza do dołu
bszerokość tyłu na wysokości wszycia karczka46474849505152535455560,5
2Przód3,8-
aszerokość plisy (lewa część przodu)
bszerokość podwinięcia krawędzi (prawa część przodu)3,6-
3Obwód1061101141181221261301341381421462,0
apod pachą
bw pasie1001041081121161201241301361401442,0
cu dołu1021061101161201221281321371411432,0
4Rękawy59616365671,0
adługość od wszycia do dołu wraz z mankietem
bdługość mankietu252526,526,526,526,526,528,528,529290,5
cdługość rozporka12,5-
dszerokość mankietu5,55,56,06,06,06,06,06,06,06,06,0-
eszerokość plisy2,5-
fodległość przeszyć mocujących od podstawy do szczytu3,0-
5Kołnierz36373839404142434445460,5
adługość wzdłuż linii załamania
bdługość stójki od końca dziurki do środka guzika37,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,50,5
cszerokość kołnierza z przodu od ostrego końca do wszycia w stójkę6,5-
dszerokość kołnierza pośrodku tyłu4,0-
eszerokość stójki pośrodku tyłu3,5-
6Kieszeń7777,57,57,57,588880,2
aodległość kieszeni od krawędzi przodu
bodległość kieszeni od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza1919,52020,5210,5
cdługość mierzona środkiem15,5-
ddługość mierzona po boku12,5-
eszerokość kieszeni13,5-
fodległość haftu od górnej krawędzi1,0-
7Dziurki7,0-
aodległość od wszycia kołnierza do środka pierwszej dziurki
bodległość między dziurkami9,5-
codległość dziurek od krawędzi przodu1,9-
dOdległość dziurki od pionowej krawędzi mankietu1,0-
8Guziki-
awedług dziurek oraz jeden zapasowy na łatce brakarskiej

grafika

7. Normy i przepisy związane.

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-P-84529:1983 - Koszule dzienne męskie

3) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży. Część 3: Pomiary ciała i wielkości

4) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości

5) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne. Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia

6) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia

7) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości

lub częściowo z włókien syntetycznych

8) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości

9) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze

10) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie

11) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne

12) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie

+ Zmiana 1997

+ Zmiana 1999

13) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji

z zastosowaniem symboli

 KT-11

WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszuli damskiej wyjściowej/służbowej z krótkim rękawem.

1. Opis ogólny

Koszula damska dla strażaka PSP z krótkimi rękawami o zróżnicowanym przeznaczeniu: koszula wyjściowa w kolorze białym, koszula służbowa w kolorze niebieskim. Koszula zapinana na sześć guzików. Przody z doszywanym obłożeniem i kołnierzem typu "V". Na przodach naszyte kieszenie ze ściętymi rogami, nakryte klapkami i zapinane na guziki. Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft o treści "PSP" w kolorze białym. Tył koszuli z kontrafałdą wszyty w podwójny karczek. Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników. Dół koszuli podwinięty i przestebnowany. Rękawy krótkie z imitacją mankietu.

Uwaga: dopuszcza się alternatywne wykończenie góry koszuli kołnierzem ze stójką, w tym przypadku koszula jest zapinana na 8 guzików.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Koszula wyjściowa tkanina w kolorze białym. Koszula służbowa tkanina w kolorze niebieskim. Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% CO (włókna bawełniane), 45% PES (włókna poliestrowe). Splot płócienny 1/1. Charakterystyka wykończenia: merceryzacja, bielenie, barwienie, wykończenie brudnospieralne i niemnące, sanforyzacja.

Parametry techniczne

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1.Szerokośćcm150±3PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2125±6PN-ISO3801:1993
3.Minimalna siła zrywająca:daN
osnowa50PN-EN ISO
wątek2513934-1:2002
4.Minimalna wytrzymałość na rozdzieranie:daN
osnowa12PN-EN ISO
wątek1013937-2:2002
5.Liczba nitek na 1 dm:Nit./dm
osnowa500±10PN-EN
wątek200±91049-2:2000
6.Minimalna odporność na pillingstopień4PN-EN ISO

12945-2:2002

7.Maksymalna zmiana wymiarów po praniu i suszeniu:%
osnowa2PN-ISO
wątek27771:1994
8.Minimalna odporność wybawień na światłostopień4-5PN-ISO

105-B02:1997

9.Minimalna odporność wybawień na wodę:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E01:1999
10.Minimalna odporność wybawień na pranie w temp.40%C:stopień
zmiana barwy4-5PN-ISO
zabrudzenie tk. towarzysz.4-5105-C06:1999/ Apl: 1999
11.Minimalna odporność wybawień na prasowanie na wilgotno:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawełny4-5105-X11:2000
12.Minimalna odporność wybawień na pot kwaśny i alkaliczny:stopień
zmiana barwy4-5PN-EN ISO
zabrudzenie bieli- B/W4-5105-E04:1999
13.Minimalna odporność wybawień na tarcie:stopień
suche
osnowa/ wątek4/4PN-EN ISO
mokre105-X12:1999
osnowa/ wątek4/4

2.2. Tkanina wkładowa z klejem:

- kołnierz I warstwa,

- kołnierz II warstwa,

- stójka I warstwa,

- patki I warstwa.

2.3. Dodatki:

a) nici poliestrowo-poliestrowe 110 dtex lub 120 dtex - w kolorze tkaniny zasadniczej;

b) guziki koszulowe czterodziurkowe o średnicy 12 mm;

- 8 szt. w kolorze tkaniny (przy koszuli z kołnierzem tupu "V");

- 10 szt. w kolorze tkaniny (przy koszuli z kołnierzem z odcinaną stójką);

- 4 szt. w kolorze czarnym.

2.4. Warunki wykonania

2.4.1. Maszyny: stebnówka, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, dziurkarka, guzikarka.

2.4.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 5) punktu 7,

- ściegi wg pozycji 6) punktu 7,

- gęstość ściegów 40 - 50/dm.

1.06.02/301.301 - przy wykonaniu kołnierza (należy uwzględnić wkłady klejowe),

1.01.04/101.504 - 1,0 + 1,0 cm przy wykonaniu wszystkich szwów łączących,

5.31.01/301 - przy naszyciu kieszeni,

6.03.04/301 - przy wykonaniu dołu koszuli,

2.42.06/301.301 - przy doszyciu karczka do tyłu koszuli.

2.5. Zestawienie elementów składowych

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaWkład klejowy
1.Przód prawy1-
2.Przód lewy1-
3.Tył1-
4.Karczek tyłu2-
5.Rękaw krótki2-
6.Kieszeń2-
7.Klapka kieszeni - wierzch2-
8.Klapka kieszeni - spód2-
9.Wkład do klapki-2
10.Kołnierz wierzch1-
11.Kołnierz spodni1-
12.Wkład do kołnierz a- warstwa I-1
13.Wkład do kołnierza - warstwa II-1
14.Stójka (wersja alternatywna)2
15.Wkład do stójki(wersja alternatywna)1
Razem15 (+2)5 (+1)

2.6. Tablica klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm

WzrostObwód klatki piersiowej
889296100104108112116120
Obwód szyi
363738394041424344
164XXXXXXXXX
170XXXXXXXXX
176XXXXXXXXX
182XXXXXXXX
188XXXXXXX

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

3. Opis technologii wykonania

3.1. Tył

Karczki złożyć prawymi stronami do środka. Między karczek spodni i wierzchni włożyć tył koszuli z ułożeniem po środku fałdy wg nacięć, przeszyć szwem 0,7 cm od krawędzi, odwrócić i przestebnować na 0,1 cm od krawędzi.

3.2. Kieszeń

Kieszeń górą podwinąć 2,3 + 2,6 cm, zaprasować i przestebnować w odległości 2,6 cm. od górnej krawędzi. Ukształtować wg szablonu, zaprasować i naszyć na lewą i prawą część przodu w oznaczonym miejscu 0,1 cm od krawędzi, zamocować pionowym przeszyciem w odległości 0,8 cm od górnej krawędzi.

3.3. Klapka kieszeni

Na wierzch klapki od spodu naprasować wkład klejowy, złożyć wierzch i spód klapki prawymi stronami do wewnątrz i zszyć. Wywrócić klapkę, uformować brzegi, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi. W oznaczonym miejscu na klapce wykonać dziurkę. Klapki naszyć nad kieszeniami w oznaczonym miejscu, przewinąć, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi przyszycia.

3.4. Przód

Brzegi przodów obrzucić na overlocku jednoigłowym, podwinąć do spodu na 0,8 cm i przestebnować na 0,2 cm od krawędzi. Następnie krawędzie podwinąć na 4,0 cm, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi.

3.5. Szwy barkowe

Wykonać szwy barkowe koszuli na overlocku dwuigłowym.

3.6. Kołnierz

Na lewą stronę części wierzchniej kołnierza nakleić wkład podstawowy i powlekany. Spodnią część kołnierza przyszyć do podkroju szyi. Wierzchnią część kołnierza przyszyć do obłożenia przodu. Następnie połączyć części kołnierza, wywrócić i przestebnować na 0,2 cm krawędzie przewinięcia przodów od wewnątrz. Kołnierz wywrócić, uformować tak aby rogi były jednakowe i przestebnować na 0,5 cm.

3.6.1. Kołnierz z odcinaną stójką (alternatywna wersja wykończenia góry koszuli)

Na wierzchnią część kołnierza od spodu naprasować wkłady klejowe. Złożyć wierzch i spód kołnierza prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron szwem szerokości 0,7 cm podkładając w rogach fiszbiny. Wywrócić kołnierz, uformować krawędzie, uprasować i przestebnować w odległości 0,6 cm od krawędzi. Na wewnętrzną stronę stójki naprasować wkład klejowy, podwinąć do spodu zapas na szew u dołu, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od krawędzi podwinięcia. Kołnierz zszyć z częściami stójki 0,6 cm, przewinąć i przestebnować po wewnętrznej stronie stójki w odległości 0,1 cm od wszycia kołnierza. Zewnętrzną stronę stójki doszyć do wykroju szyi szwem zwykłym szerokości 1,0 cm. Szew nakryć wewnętrzną stroną stójki i przestebnować 0,1 cm od podwiniętej krawędzi. Na środku tyłu podłożyć wszywkę informacyjną.

3.7. Rękaw krótki

Dolny brzeg rękawa podwinąć wg oznaczeń do wewnątrz, zaprasować i przestebnować w odległości 0,7 cm od podwiniętej krawędzi tworząc imitację mankiecika o szerokości 3,0 cm. Zszyć rękaw, szew przewinąć do tyłu i zamocować w dolnej części wzdłuż szwu zszycia w odległości 0,3 cm.

3.8. Wszycie rękawów

Rękawy wszyć do pach na overlocku dwuigłowym 0,8 cm.

3.9. Zszycie boków

Szwy boczne koszuli wykonać na overlocku dwuigłowym 0,8 cm, szwy przełożyć na tył, zaprasować.

3.10. Dół koszuli

Podwinąć dół koszuli 0,4 + 0,6 cm i przestebnować przy krawędzi podwinięcia.

3.11. Dziurki i guziki

W oznaczonych miejscach na klapkach i listwie przodu wykonać dziurki. Stosownie do dziurek przyszyć guziki.

3.12. Koszulę oczyścić z końcówek nitek, skontrolować i zamocować etykietę

4. Znakowanie.

Stopnie jakości - według PN-P-84507:1985.

Oznaczenia - według PN-P-84531:1990.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

5. Pakowanie i składanie

Składanie

Koszulę należy składać według PN-P-84530:1990.

Pakowanie

Koszulę pakować według PN-P-84509:1997.

6. Tablica wymiarów. Koszula damska wyjściowa - służbowa z krótkim rękawem

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. Odchyl.±
889296100104108112116120164170176182188
Obwód szyi
363738394041424344
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
1Tył75,077,079,081,083,01,0
adługość tyłu od wszycia kołnierza do dołu
2Przód4,0-
aSzerokość podwinięcia krawędzi przodu mierzona u dołu
3Obwód1061101141181221261301341382,0
apod pachą
bw pasie1001041081121161201241301362,0
cu dołu1021061101161201221281321372,0
4Rękawy22242628300,5
adługość od wszycia do dołu
bszerokość imitacji mankietu3,0
5Kołnierz3637383940414243440,5
adługość wzdłuż linii wszycia
bszerokość kołnierza pośrodku tyłu6,5-
cszerokość kołnierza z przodu7,5-
5Kołnierz3637383940414243440,5
d(alternatywny) długość wzdłuż linii załamania
edługość stójki od końca dziurki do środka guzika37,538,539,540,541,542,543,544,545,50,5
fszerokość kołnierza z przodu od ostrego końca do wszycia w stójkę6,5-
gszerokość kołnierza pośrodku tyłu4,0-
hszerokość stójki pośrodku tyłu3,5-
6Kieszeń7777,57,57,57,5880,2
aodległość kieszeni od krawędzi przodu
bodległość kieszeni od szwu barkowego1919,52020,521-
codległość patki kieszeni od szwu barkowego17,51818,51919,5-
ddługość kieszeni mierzona środkiem14,0-
eszerokość kieszeni13,0
fdługość patki kieszeni6,0-
gszerokość patki kieszeni13,3-
7Dziurki9,0-
aodległość od wszycia kołnierza do środka pierwszej dziurki
bodległość między dziurkami9,5-
codległość dziurek od krawędzi przodu1,5-
dOdległość dziurki od krawędzi w patkach1,2-
8Guziki-
awedług dziurek oraz jeden zapasowy na łatce brakarskiej
bodległość guzika przy szwie barkowym od wszycia rękawa1,5-
codległość guzika od szwu barkowego2-

grafika

7. Normy i przepisy związane.

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-P-84529:1983 - Koszule dzienne męskie.

3) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży. Część 3: Pomiary ciała

i wielkości.

4) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

5) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne. Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia.

6) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia.

7) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości

lub częściowo z włókien syntetycznych.

8) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

9) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

10) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

11) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

12) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

13) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji

z zastosowaniem symboli.

KT-12

WYMAGANIA TECHNICZNE dla munduru wyjściowego męskiego

1. Opis ogólny

Mundur wyjściowy męski, składa się z kurtki i spodni, wykonany jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. "letnią" i "zimową". Kurtka lekko dopasowana, jednorzędowa zapinana na cztery guziki. Części przodu i tyłu połączone z boczkami. Kołnierz i wyłogi wykładane. Tył kurtki dwuczęściowy z rozporkami wykonanymi w szwach łączących tył z boczkami. Na przodzie wyrobu naszyte dwie kieszenie boczne i dwie górne, zaokrąglone, nakryte klapkami, zapinane na jeden guzik. Szwy barkowe przykryte naramiennikami zapinanymi na guziki, wszytymi do podkrojów pach z rękawami. Pod prawym naramiennikiem, na szwie barkowym przyszyty guzik do przypięcia sznura. Rękawy dwuczęściowe, przestebnowane w odległości 10 cm od dołu, z naszytym guzikiem. Część wewnętrzna kurtki wykończona podszewką. W podszewce lewej części przodu wykonana kieszeń wewnętrzna. Części przodu, kołnierz, kieszenie i klapki przestebnowane przy krawędziach podwójną stebnówką.

Spodnie długie, zwężane ku dołowi. W przednich częściach nogawek dwie zakładki i zaprasowany kant, a w tylnych dwie zaszewki. Góra spodni wszyta w dwuczęściowy pasek, zszyty na przedłużeniu linii szwu środkowego tyłu, zapinany na dwa guziki. Pasek od wewnątrz wykończony gurtem. Na pasku rozmieszczono osiem podtrzymywaczy, po bokach naszyte ściągacze do regulacji obwodu spodni. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Na przodzie dwie kieszenie boczne skośne. Otwory kieszeni przy krawędziach podwójnie przestebnowane. W prawej tylnej części nogawki kieszeń cięta, z jedną listewką.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
w wersji zimowejw wersji letniej
1.Szerokośćcm144+/-2144+/-2PN-EN 1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340200 - 240PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatexPN-88/P-04625
osnowa13x2 - 14x213x2 - 18x2
wątek13x2 - 14x213x2 - 18x2
4.Liczba nitek w tkaninie nanitek/cmPN-EN1049-2:2000
centymetr: osnowa62 +/- 636 +/- 6
watek45 +/- 636 +/- 6
5.Silą zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa3025PN-EN ISO
wątek302513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie%
więcej niż) osnowa6055PN-EN ISO
wątek404013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie22PBM-09/ ITWW:1999
8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie33PN-ISO 9867:1999
9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie%
więcej niż) osnowa2,52,5PN-ISO
wątek2,02,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali44PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"44PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-54-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 Elana - 35wełna - 65 Elana - 35_
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcypłócienny, lub skośny,lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- podszewka wiskozowa - wiskoza 100%, Mp 90 g/m2, Ml 126 g/m,

- tkanina kieszeniowa - poliester 100%, Mp 68g/m2,

- wkład odzieżowy z podwójnym punktem kleju PA 31%, wiskoza 69%; Mp70 g/m2,

- wkład odzieżowy tkany - bawełna 40%, poliester 33%, wiskoza 27%; Mp 193 g/m2,

- wkład włókninowy - poliester Mp 120 g/m2,

- nici 50 dtex x 2 100% poliester,

- guziki z wizerunkiem orła w koronie ø 22 - 4 szt.,

- guziki z wizerunkiem orła w koronie ø 16 - 8 szt.,

- guziki ø14 - 7 szt.,

- zamek błyskawiczny spiralny,

- taśma spodniowa

- taśma klejąca,

- taśma konfekcyjna,

- wkłady barkowe,

- taśma wieszakowa,

- wszywka firmowa,

- wieszak duży,

- worek foliowy,

- metka,

- plomba,

- gurt spodniowy,

- wszywka rozmiarowa,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma wkład klejący,

- taśma klejąca.

2.3. Warunki wykonania

2.3.1. Maszyny: stebnówka jednogłowa, stębnówka dwuigłowa, stębnówka z lamownikiem, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, podszywarka, dziurkarka, guzikarka, ryglówka, klejarka, agregat prasowalniczy.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 11;

- ściegi wg pozycji 5) punktu 11;

- gęstość ściegów 40-50/1 dm.

Kurtka

1.01.01/301 - szwy łączące w wierzchniej części kurtki: doszycia boczków

do części przodu i tyłu, barkowe, tylny, wewnętrzne i łokciowe w rękawach, wszycia rękawów (bez naramienników),

- szwy łączące w podszewce: boczne, barkowe, tylny,

wewnętrzne i łokciowe w rękawach, doszycia kołnierza wierzchniego i obłożeń do podszewki, wszycie rękawów,

- oraz: wykonanie zaszewek w częściach przodu, naszycie

wszywki firmowej na podszewkę, doszycie kołnierza wierzchniego do obłożeń, zszycie spodniej części kołnierza, odszycie naramienników, przyszycie podszewki do dołu kurtki, odszycie rozporków, a także w kieszeni wewnętrznej: doszycie worka do maskownicy i zeszycie worka,

5.01.01/301 - przestebnowanie rękawów,

1.23.01/301 - doszycie podszewki i wkładu do dołu rękawów,

1.06.02/301.301 - odszycie i stebnowanie klapek kieszeni górnych i dolnych,

3.05.01/301 - lamowanie kieszeni górnych i dolnych,

1.04.01/301 - doszycie wypustki do worka kieszeni wewnętrznej, doszycie

wypustki do podszewki,

2.02.03/301 - doszycie maskownicy do podszewki i przestebnowanie,

doszycie kołnierza spodniego do podkroju szyi i przestebnowanie,

4.03.03/301 - przyszycie stójki do kołnierza wierzchniego i rozstebnowanie

szwu,

2.20.03/301.301 - naszycie kieszeni górnych,

2.02.09/301 - naszycie kieszeni dolnych,

6.02.01/301 - wykonanie zaszewek w podszewce części przodu,

1.06.01/301 - zaszycie otworów w podszewce rękawów.

Spodnie

6.01.01/504 - zabezpieczenie brzegów przed strzępieniem,

1.01.05/301.504 - wykonanie szwu tylnego oraz szwów wewnętrznych i

zewnętrznych nogawek,

1.01.03/401.504 - zszycie worków kieszeni tylnej i kieszeni przednich,

1.06.01/301 - wykonanie dłuższych krawędzi w ściągaczach paska,

2.02.08/301 - doszycie wierzchniej części paska do góry spodni,

1.06.03/301 - wykonanie pionowych krawędzi paska,

6.05.01/301 - zszycie zaszewek, przestebnowanie otworów kieszeni

bocznych, wykonanie krótszych krawędzi ściągaczy paska,

8.03.07/301.504 - wykonanie podtrzymywaczy.

W szwach łączących elementy munduru, które są podklejone, należy uwzględnić zastosowanie wkładów klejowych.

Uwaga:

W kurtce połączenia nitkowe wykonane są:

- na stebnówce z lamownikiem (lamowanie górnego brzegu kieszeni nakładanych),

- na podszywarce - podszycie taśmy mocującej wkład włókninowy,

- na dziurkarce - dziurki w lewej części przodu i w naramiennikach,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na stebnówce dwuigłowej - stebnowanie krawędzi: klapek kieszeniowych, przodu, klap i kołnierza, a także przestebnowanie szwów doszycia klapek i nastebnowanie kieszeni na części przodów. Przeszycia wykonywane są w odległości 0,2 cm od krawędzi elementów, bądź od miejsca doszycia, na maszynie o rozstawie igieł 0,64 cm,

- na stebnówce jednoigłowej - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem stebnowania ściegiem jednoliniowym, które jest wykonywane w odległości 0,2 cm od linii szwu.

W spodniach połączenia nitkowe wykonane są:

- na overlocku jednogłowym - obrzucenie brzegów wykrojów i elementów,

- na overlocku dwuigłowym - zszycie dolnych brzegów worków kieszeni bocznych, bocznych brzegów kieszeni tylnej,

- na dziurkarce - wykonanie dziurek na pasku i ściągaczach paska w przypadku, gdy regulacja wykonana jest za pomocą guzików.

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na ryglówce - końce kieszeni tylnej, podtrzymywacze, otwory kieszeni bocznych, listewka zamka błyskawicznego,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu siedzeniowego, który ma na długości zmienną szerokość, oraz naszycia elementów spodni na taśmy zamka błyskawicznego - szwy te powinny mieć szerokość zależną od położenia punktów technologicznych.

Zestawienie elementów składowych kurtki

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaWkład klejowyWatolina
1.Przód2---
2.Przód prawy-1--
3.Przód lewy - część górna1--
4.Przód lewy - część dolna1--
5.Przód--2-
6.Tył2--
7.Tył2--
8.Boczek2---
9.Boczek--2-
10.Rękaw - część wierzchnia2---
11.Rękaw - część wierzchnia2--
12.Rękaw - część spodnia2---
13.Rękaw - część spodnia-2--
14.Kieszeń górna2-
15.Kieszeń dolna2-
16.Klapka kieszeni górnej2--
17.Klapka kieszeni górnej-2--
18.Patka kieszeni górnej--2-
19.Klapka kieszeni dolnej2--
20.Klapka kieszeni dolnej-2--
21.Klapka kieszeni dolnej--2-
22.Wypustka kieszeni wewnętrznej1---
23.Wypustka kieszeni wewnętrznej--1-
24.Worek kieszeni wewnętrznej-1--
25.Zapinka kieszeni wewnętrznej1-
26.Maskownica kieszeni wewnętrznej-1--
27.Obłożenie przodu2---
28.Obłożenie przodu--2-
29.Naramiennik2---
30.Naramiennik-2--
31.Naramiennik--2-
32.Kołnierz spodni2---
33.Kołnierz spodni-2-
34.Kołnierz wierzchni1---
35.Kołnierz wierzchni--1-
36.Stójka do kołnierza wierzchniego1---
37.Stójka do kołnierza wierzchniego--1-
38.Wkład klejowy - kula rękawa--22
39.Wkład klejowy - dół rękawa--2-
40.Wkład klejowy - dół tyłu--2-
41.Wkład klejowy - rozporek2-
42.Wkład klejowy - szyja tyłu--1-
Razem2214262

Zestawienie elementów składowych spodni

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaKieszeniówkaWkład z klejem
1.Przednia część nogawki2
2.Tylna część nogawki2
3.Pasek wierzchni2
4.Pasek - wkład2
5.Ściągacz paska2
6.Listewka lewa1
7.Listewka prawa1
8.Maskownica kieszeni bocznej2
9.Wypustka kieszeni tylnej1
10.Maskownica kieszeni tylnej1
11.Worek kieszeni bocznej2
12.Worek kieszeni tylnej1
13.Podtrzymywacze8
Razem2232

2.5. Tablice klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm
Obwód klatki piersiowejWzrost
158164170176182188
Obwód pasa (sylwetka wyszczuplona)
88767676767676
92808080808080
96848484848484
100888888888888
1049292929292
1089696969696
112100100100100100
116104104104104104
120108108108108108
Obwód klatki piersiowejWzrost
158164170176182188
Obwód pasa (sylwetka normalna)
88808080808080
92848484848484
96888888888888
100929292929292
104969696969696
108100100100100100
112104104104104104
116108108108108108
120112112112112112

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

3. Opis technologii wykonania kurtki

3.1. Podklejanie elementów

Wykroje części przodu, boczków, obłożeń, klapek kieszeni górnych i dolnych, wypustki kieszeni wewnętrznej, naramienników, wierzchniej części kołnierza, stójki wierzchniej części kołnierza oraz wkłady włókninowe nośne, podkleić na klejarce wkładami z naniesionym klejem.

3.2. Obróbka wstęp na elementów kieszeni górnych

Podszewkę nałożyć na klapki kieszeni prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron na stębnówce według szablonu. Klapki wywrócić na prawą stronę i przestebnować wzdłuż krawędzi na stebnówce dwuigłowej, a następnie zaprasować na żelazku. W każdej z klapek wyszyć dziurkę. Górne brzegi kieszeni zalamować na stebnówce z lamownikiem. Kieszeń lewą i prawą zaprasować na żelazku według szablonów.

3.3. Obróbka wstępna elementów kieszeni dolnych

Elementy kieszeni dolnych należy wykonać zgodnie z technologią zastosowaną przy obróbce kieszeni górnych.

3.4. Części przodu

Prawa część przodu

Zaszewkę zszyć na stebnówce. Boczek doszyć do części przodu. Zaszewki i szew doszycia boczku rozprasować na żelazku. Taśmę z klejem nakleić żelazkiem w miejscu załamania wyłogów. Drugą taśmę z klejem nakleić na brzeg części przodu w miejscu odszycia krawędzi. Zaszewkę we wkładzie z włókniny zszyć na stebnówce. Wkład nałożyć na wewnętrzną stronę części przodu i połączyć elementy na stebnówce skokowej. Taśmę bawełnianą nałożyć na wkład i część przodu w miejscu załamania wyłogów i przyszyć na podszywarce. Miejsce wykonania kieszeni górnej oznaczyć według szablonu, kieszeń nałożyć na część przodu i nastebnować z trzech stron na stębnówce dwuigłowej. Klapkę kieszeni górnej nałożyć na część przodu i przyszyć na stebnówce nad kieszenią. Klapkę przewinąć do dołu i przestebnować szew doszycia na stebnówce dwuigłowej. W ten sam sposób wykonać prawą kieszeń dolną.

Lewą część przodu wykonać analogicznie jak prawą.

3.5. Kieszeń wewnętrzna

Dłuższe brzegi zapinki załamać do wewnątrz i zszyć na stebnówce. Na końcu zapinki uformować trójkąt i przestebnować wzdłuż przeciwprostokątnej. Wypustkę kieszeni wewnętrznej złożyć wzdłuż na połowę prawą stroną na zewnątrz i zaprasować. Worek kieszeniowy nałożyć na wypustkę i zszyć elementy na stebnówce. Wypustkę doszyć do góry podszewki lewej części przodu. Maskownicę kieszeni wewnętrznej doszyć do dołu podszewki z podłożeniem zapinki. Wszywkę firmową naszyć na podszewkę powyżej zapinki. Dolną część podszewki nałożyć na górną i zamocować końce kieszeni przeszyciami w kształcie prostokątów. Worek kieszeniowy doszyć do maskownicy. Otwarte boczne brzegi worka zszyć na stebnówce. Guzik przyszyć do wypustki kieszeni wewnętrznej.

3.6. Rękawy

Rękaw prawy

Wykonać szew wewnętrzny w rękawie. Szew rozprasować żelazkiem, przykleić wkłady z klejem na kuli oraz w dole rękawa. Rękaw przestebnować w odległości 10 cm od krawędzi dołu. Wykonać szew wewnętrzny w podszewce rękawa z pozostawieniem otworu. Szew przeprasować żelazkiem w kierunku wierzchniej części rękawa. Wierzch rękawa oraz podszewkę złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i zszyć dolne brzegi na stebnówce. Szew łokciowy w wierzchniej i spodniej części rękawa wykonać jednozabiegowo. Szew łokciowy w wierzchniej części rękawa rozprasować, a szew łokciowy w części spodniej przeprasować żelazkiem. Obie części rękawa zamocować na szwach łokciowych. Część spodnią rękawa umieścić wewnątrz wierzchniej. Dół obu części zamocować na szwach na stebnówce. Dół rękawa zaprasować i wyprasować cały rękaw przy pomocy żelazka.

W ten sam sposób wykonać lewy rękaw.

3.7. Naramienniki

Naramiennik prawy

Części wierzchnią oraz spodnią naramiennika złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i zszyć brzegi, a następnie ściąć narożniki. Naramiennik wywrócić na prawą stronę i wyprasować przy pomocy żelazka. W końcu naramiennika wykonać dziurkę na dziurkarce. W oznaczonym miejscu naszyć emblemat.

W ten sam sposób wykonać lewy naramiennik.

3.8. Tył

Szew środkowy w tyle kurtki wykonać na stebnówce, następnie rozprasować żelazkiem. Również przy użyciu żelazka przykleić wkłady z klejem do podkroju szyi, podkroju pach i w miejscach wykonania rozporków. Szew środkowy w tyle z podszewki wykonać na stebnówce, następnie przeprasować żelazkiem w kierunku lewego boku.

3.9. Kołnierz i szwy barkowe

Szew środkowy w spodniej części kołnierza wykonać na stebnówce, następnie rozprasować żelazkiem. Wkład z klejem przykleić żelazkiem do spodniej części kołnierza. Kołnierz spodni uformować przy użyciu żelazka. Stójkę doszyć do kołnierza wierzchniego, szew rozłożyć i przestebnować po obu stronach. Kołnierz wierzchni doszyć do obłożeń. Szwy barkowe prawy i lewy wykonać na stebnówce, następnie rozprasować żelazkiem. Kołnierz spodni doszyć do podkroju szyi, szew przestebnować po stronie kołnierza spodniego. Rozprasować żelazkiem szew na linii przyszycia kołnierza do wyłogów.

3.10. Szwy boczne

Boczki doszyć do tyłu na stebnówce. Szwy boczne naciąć i rozprasować oraz ułożyć i zaprasować rozporki przy pomocy żelazka.

3.11. Podszewka

Zaszewki w częściach przodu z podszewki wykonać na stebnówce. Wykonać szwy barkowe. Kołnierz z obłożeniami doszyć do brzegów podszewki. Posługując się żelazkiem rozprasować szew doszycia kołnierza i obłożeń, oraz sprasować zaszewki w kierunku szwów bocznych, a szwy barkowe w kierunku tyłu. Kołnierz z obłożeniami zafastrygować na części przodu i tył kurtki na stebnówce skokowej. Krawędzie przodu i kołnierza odszyć na stebnówce, szwy wycieniować. Usunąć fastrygi. Podszewkę przyszyć do wierzchnich części rozporków oraz do dolnego brzegu tyłu kurtki. Podszewkę doszyć do dolnych brzegów części przodu kurtki, następnie do spodnich części rozporków i zszyć szwy boczne w podszewce z podłożeniem wszywek.

3.12. Krawędzie kurtki

Uformować krawędź dołu kurtki i zafastrygować na stebnówce skokowej. Dolną krawędź kurtki wyprasować żelazkiem. Zamocować dół na szwach i usunąć fastrygi. Krawędź przodu i kołnierz przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.13. Wszycie rękawów

Naramienniki ułożyć wzdłuż szwów barkowych i doszyć ich końce do pokrojów pach. Rękawy wierzchnie wszyć do pach na stebnówce z transportem niezależnym, zgodnie z punktami technologicznymi. Wkłady wypełniające oraz poduszki przyszyć do szwów doszycia rękawów. Rękawy z podszewki wszyć do pach. Kurtkę wywrócić na prawą stronę przez otwór w rękawie. Podszewkę zablokować na linii pach za pośrednictwem tasiemek doszytych wcześniej do podkroju pach kurtki. Zszyć otwory w podszewce rękawów.

3.14. Dziurki

Miejsca wykonania dziurek w lewej części przodu oznaczyć i następnie wykonać dziurki na dziurkarce.

3.15. Kurtkę wyprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego.

3.16. Guziki

Miejsca przyszycia guzików na szwach barkowych, kieszeniach, rękawach i prawej części przodu oznaczyć i następnie przyszyć na guzikarce.

3.17. Kurtkę oczyścić z końcówek nici i skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji.

4. Opis technologii wykonania spodni

4.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić do dwóch części paska wierzchniego na klejarce.

4.2. Obrzucanie

W wykrojach spodni obrzucić na overlocku jednogłowym:

- złożoną na pół listewkę prawą,

- listewkę lewą,

- maskownice kieszeni bocznych,

- dolny brzeg maskownicy kieszeni tylnej,

- dolny brzeg wypustki kieszeni tylnej,

- jeden z dłuższych brzegów podtrzymywaczy,

- obsadzenia kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek,

- tylne części nogawek.

4.3. Podtrzymywacze

Dłuższe brzegi podtrzymywaczy podwinąć tak aby obrzucony brzeg znajdował się na zewnątrz. Przestebnować po wierzchu wzdłuż krawędzi.

4.4. Ściągacze paska

Ściągacze paska złożyć w poprzek na połowę, dłuższe brzegi podwinąć do środka i przestebnować przy krawędzi. Ściągacze uprasować przy użyciu żelazka.

4.5. Kieszenie boczne

Maskownice kieszeni bocznych nałożyć na worki kieszeniowe, wykonać przeszycie na stębnówce wzdłuż obrzuconych brzegów maskownic. Worki kieszeniowe doszyć do obsadzeń kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek. Uformować krawędź otworu kieszeni, podłożyć taśmę wzmacniającą wzdłuż krawędzi, a następnie wykonać po wierzchu stebnówkę. Worek kieszeniowy złożyć tak aby krawędź otworu kieszeniowego znalazła się na punktach spotkań na maskownicach kieszeni. Zszyć dolne brzegi worka kieszeniowego na overlocku dwuigłowym. W górnych odcinkach krawędzi otworu kieszeni wykonać przeszycia mocujące w odległości 5,0 cm od górnego brzegu przednich części nogawek. Przednie części nogawek obrzucić na overlocku jednogłowym.

4.6. Nogawki tylne

Zaszewki w tylnych częściach nogawek zszyć na stebnówce według oznaczeń na szablonie, przełożyć w kierunku bocznych brzegów nogawek i zaprasować z zastosowaniem żelazka.

4.7. Kieszeń tylna

Wypustkę kieszeni złożyć i zaprasować żelazkiem. Wypustkę nałożyć na wierzch prawej tylnej części nogawki i przyszyć wzdłuż oznaczonej na szablonie linii podkładając worek kieszeniowy. Maskownicę kieszeni tylnej doszyć nad wypustką. Kieszeń rozciąć między przeszyciami, w końcach otworu naciąć trójkąty. Doszyte elementy przewinąć do wnętrza. Dolny brzeg wypustki kieszeni naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Worek kieszeniowy złożyć formując dolną krawędź. Dolny brzeg maskownicy naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Zamocować trójkątne nacięcie w końcach kieszeni. Wykonać stebnówkę mocując szew doszycia maskownicy do worka kieszeniowego. Otwarte boczne brzegi worka kieszeni tylnej zszyć na overlocku dwuigłowym.

4.8. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce z równoczesnym mocowaniem na wysokości dolnej krawędzi worka kieszeni bocznej. Szwy rozprasować przy użyciu żelazka.

4.9. Przód spodni

Wykonać szew środkowy w przednich częściach nogawek.

Listewkę lewą doszyć od spodu do lewej przedniej części nogawki. Listewkę prawą podłożyć od spodu, a następnie doszyć do prawej przedniej części nogawki umieszczając między warstwami zamek błyskawiczny.

4.10. Góra spodni

Ułożyć zakładki na przodzie spodni. Dwie części paska z tkaniny zasadniczej nałożyć na prawą stroną spodni, a następnie doszyć na stebnówce podkładając podtrzymywacze, wszywkę rozmiarową zegarową oraz firmową. Szew doszycia przełożyć w kierunku paska.

Ściągacze z tkaniny zasadniczej nałożyć na wierzch paska według oznaczeń na szablonie. Doszyć na stebnówce, przełożyć w kierunku środka tył i wykonać po wierzchu stebnowanie mocujące. Na zewnętrzną stronę brzegu paska prawej i lewej nogawki nałożyć gurt i przestebnować przy brzegu. Połączyć części paska wraz z górnym odcinkiem szwu tylnego. Złożyć pasek zewnętrzną stroną do środka, zszyć pionowe brzegi, przewinąć na prawą stronę i uformować krawędzie. Spodnią część paska z gurtu przełożyć do wewnątrz spodni, przestebnować po wierzchu nogawek wzdłuż szwu doszycia paska.

4.11. Szwy wewnętrzne

Szwy wewnętrzne wykonać na stebnówce, a następie rozprasować z zastosowaniem żelazka.

4.12. Szew tylny i przedni

Zszyć prawą i lewą nogawkę wzdłuż szwu tylnego i przedniego.

4.13. Mocowanie elementów

Wykonać rygle w:

- końcach kieszeni tylnej,

- podtrzymywaczach,

- otworach kieszeni bocznych,

- listewce zamka błyskawicznego.

4.14. Dół nogawek

Dół nogawek obrzucić na overlocku jednogłowym.

4.15. Dziurki i guziki

Dziurki i guziki wykonać według oznaczeń na szablonie.

4.16. Spodnie uprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego, oczyścić z końcówek nitek, skontrolować wykonanie i skompletować z kurtką o odpowiednim rozmiarze.

5. Znakowanie

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 11.

Oznaczenie - zgodnie z pozycją 11) punktu 11.

6. Składanie i pakowanie

Składanie - zgodnie z pozycją 9) punktu 11.

Pakowanie - zgodnie z pozycją 10) punktu 11.

7. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy męski. Kurtka (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
768084889296100104108
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Tył8867,069,572,074,577,079,51,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu9267,570,072,575,077,580,0
9668,070,573,075,578,080,5
10068,571,073,576,078,581,0
10469,071,574,076,579,081,5
10872,575,077,080,082,5
11273,075,578,080,583,0
11673,576,078,581,083,5
12074,076,579,081,584,0
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza41,042,042,043,545,046,548,049,551,00,5
cszerokość tyłu w dole (między rozporkami)33,034,536,037,539,040,542,043,545,00,5
2Przód8869,572,074,577,079,582,01,0
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu9270,573,075,578,080,583,0
9671,574,076,579,081,584,0
10072,575,077,580,082,585,0
10473,576,078,581,083,586,0
10877,079,582,084,587,0
11278,080,583,085,588,0
11679,081,584,086,589,0
12080,082,585,087,590,0
bdługość barku14,514,515,015,016,016,017,017,018,00,2
cdługość naramiennika13,013,013,513,514,014,014,514,515,00,3
3Obwody56,558,059,561,062,564,065,567,068,51,0
amierzone od środka tyłu do krawędzi przodu pod pachą
4Kieszenie12,512,512,513,013,013,013,513,513,50,5
agórne długość patki przy wszyciu
bszerokość patki środkiem6,06,06,06,56,56,56,57,07,00,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,014,014,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia patki22,623,424,225,025,826,627,428,229,00,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu6,06,56,57,07,07,57,58,08,00,3
5Kieszeń16,716,716,717,217,217,217,717,717,70,3
aboczna długość patki przy wszyciu
bszerokość patki środkiem7,07,07,07,57,57,58,08,08,00,3
cdługość kieszeni dolnej19,019,019,019,519,519,520,020,020,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia patki8845,447,950,452,955,457,90,5
9246,248,751,253,756,258,7
9647,249,752,254,757,259,7
10047,550,052,555,057,560,0
10448,350,853,355,858,360,8
10851,654,156,659,161,6
11251,954,456,959,461,9
11652,755,257,760,262,7
53,556,058,561,063,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu13,013,513,514,014,014,514,515,015,00,5
fKieszeń wewnętrzna długość kieszeni15,015,-15,015,016,016,016,016,016,00,5
6Rękawy59,061,063,065,067,069,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość u góry w połowie20,521,522,022,523,023,524,024,525,00,5
cszerokość u dołu w połowie15,015,516,016,517,017,017,017,517,50,5
dpodwinięcie dołu rękawa4,0-
7Kołnierz4,54,54,55,05,05,05,05,55,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap8,08,08,08,08,58,59,09,09,00,2
cgłębokość fasonu wyłogów4,04,04,04,24,24,24,24,54,5-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza12,012,012,512,512,512,712,812,913,0
8Dziurki18,00,5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od dołu22,523,524,525,526,527,50,5
codległość dziurki od krawędzi przodu1,5-

8. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy męski. Spodnie (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
768084889296100104108
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
aspodni po szwie bocznym
bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość31,031,532,032,533,033,534,034,535,00,5
anogawki na linii uda w połowie
bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu38,040,042,044,046,048,050,052,054,01,0
aszerokość paska4,0-
4Kieszenie15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
adługość otworu kieszeni bocznej
bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

9. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy męski. Kurtka (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
8084889296100104108112
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Tył8867,570,072,575,077,580,01,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu9268,070,573,075,578,080,5
9668,571,073,576,078,581,0
10069,071,574,076,579,081,5
10469,572,074,577,079,582,0
10872,575,077,580,082,5
11273,075,578,080,583,0
11673,576,078,581,083,5
12074,076,579,081,584,0
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza39,040,542,043,545,046,048,049,551,00,5
cszerokość tyłu w dole (między rozporkami)33,034,536,037,539,040,542,043,545,00,5
2Przód8869,572,074,577,079,582,01,0
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu9270,573,075,578,080,583,0
9671,574,076,579,081,584,0
10072,575,077,580,082,585,0
10473,576,078,581,083,586,0
10877,079,582,084,587,0
11278,080,583,085,588,0
11679,081,584,086,589,0
12080,082,585,087,590,0
bdługość barku14,514,515,015,016,016,017,017,018,00,2
cdługość naramiennika13,013,013,513,514,014,014,514,515,00,3
3Obwody mierzone od środka tyłu56,558,059,561,062,564,065,567,068,51,0
do krawędzi przodu
apod pachą
4Kieszenie górne12,512,512,513,013,013,013,513,513,50,5
adługość patki przy wszyciu
bszerokość patki środkiem6,06,06,06,56,56,56,57,07,00,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,014,014,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia patki22,623,424,225,025,826,627,428,229,00,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu6,06,56,57,07,07,57,58,08,00,3
5Kieszeń boczna16,716,716,717,217,217,217,717,717,70,3
adługość patki przy wszyciu
bszerokość patki środkiem7,07,07,07,57,57,58,08,08,00,3
cdługość kieszeni dolnej19,019,019,019,519,519,520,020,020,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia patki8845,447,950,452,955,457,90,5
9246,248,751,253,756,258,7
9647,249,752,254,757,259,7
10047,550,052,555,057,560,0
10448,350,853,355,858,360,8
10851,654,156,659,161,6
11251,954,456,959,461,9
11652,755,257,760,262,7
53,556,058,561,063,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu13,013,513,514,014,014,514,515,015,00,5
fKieszeń wewnętrzna długość kieszeni15,015,-15,015,016,016,016,016,016,00,5
6Rękawy59,061,063,065,067,069,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość u góry w połowie20,521,522,022,523,023,524,024,525,00,5
cszerokość u dołu w połowie15,015,516,016,517,017,017,017,517,50,5
dpodwinięcie dołu rękawa4,0-
7Kołnierz4,54,54,55,05,05,05,05,55,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap8,08,08,08,08,58,59,09,09,00,2
cgłębokość fasonu wyłogów4,04,04,04,24,24,24,24,54,5-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza12,012,012,512,512,512,712,812,913,0
8Dziurki18,00,5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od dołu22,523,524,525,526,527,50,5
codległość dziurki od krawędzi przodu1,5-

10. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy męski. Spodnie (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop.

odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
8084889296100104108112
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
aspodni po szwie bocznym
bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość nogawki32,032,533,033,534,034,535,035,536,00,5
ana linii uda w połowie
bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu40,042,044,046,048,050,052,054,056,01,0
aszerokość paska4,0-
4Kieszenie15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
adługość otworu kieszeni bocznej
bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

grafika

11. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509.1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i transport - Wymagania ogólne.

11) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

12) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z zastosowaniem symboli.

 KT-13

WYMAGANIA TECHNICZNE dla munduru wyjściowego damskiego

1. Opis ogólny

Mundur wyjściowy damski składa się z kurtki i spódnicy, wykonany jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. "letnią" i "zimową". Kurtka o jednorzędowym zapięciu. Części przodu i tyłu połączone z boczkami. W każdej z części przodu wykonana zaszewka gorsowa. Poniżej talii znajdują się dwie kieszenie cięte z klapkami. Kołnierz dwuczęściowy, wykładany, podobnie jak wyłogi kurtki. Tył ze szwem środkowym. Rękawy dwuczęściowe, w odległości 10 cm od dolnej krawędzi wykonane ozdobne stebnówki. W dole rękawa powyżej szwów łokciowych przyszyte guziki. Szwy barkowe przykryte naramiennikami zapinanymi na guziki, wszytymi do pokrojów pach z rękawami. Pod prawym naramiennikiem, na szwie barkowym przyszyty guzik do przypięcia sznura. Część wewnętrzna kurtki wykończona podszewką. Części przodu, kołnierz i klapki kieszeniowe przestebnowane przy krawędziach podwójną stebnówką.

Spódnica o linii prostej wykończona od wewnątrz podszewką, zapinana na zamek błyskawiczny. W częściach przedniej i tylnej wykonane zaszewki. Góra spódnicy wszyta w pasek. Tył wyrobu z rozporkiem. Dół spódnicy przewinięty do wewnątrz i przymocowany taśmą z klejem.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
w wersji zimowejw wersji letniej
1.Szerokośćcm144 +/- 2144 +/- 2PN-EN 1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340200 - 240PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatexPN-88/P-04625
osnowa13x2 - 14x213x2 - 18x2
wątek13x2 - 14x213x2 - 18x2
4.Liczba nitek w tkaninie nanitek/cm
centymetr: osnowa62 +/- 636 +/- 6PN-EN
watek45 +/- 636 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa3025PN-EN ISO
wątek302513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie%
więcej niż) osnowa6055PN-EN ISO
wątek404013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie22PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie33PN-ISO

9867:1999

9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie%
więcej niż) osnowa2,52,5PN-ISO
wątek2,02,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali44PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"44PN-EN ISO 105-

X12:1999

wodę"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-54-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 Elana - 35wełna - 65 Elana - 35_
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcypłócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- podszewka wiskozowa (skład surowcowy: wiskoza 100%: mp 90g/m2, ml 126 g/m),

- tkanina kieszeniowa poliestrowa (skład surowcowy: poliester 100%; mp 68 g/m2)),

- wkład odzieżowy z podwójnym punktem kleju (skład surowcowy: PA 31%, wiskoza 69%; mp 70 g/m2),

- wkład odzieżowy tkany (skład surowcowy: bawełna 40%, poliester 33%, wiskoza 27%; mp 193 g/m2),

- wkład włókninowy (skład surowcowy: poliester mp 120 g/m2),

- nici 150 dtex x 2 100% poliester,

- guziki z wizerunkiem orła w koronie ø 22 - 4 szt.,

- guziki z wizerunkiem orła w koronie ø 16 - 4 szt.,

- guziki ø 14 - 2 szt.,

- zamek błyskawiczny plastikowy,

- taśma konfekcyjna,

- wkłady barkowe,

- taśma wieszakowa,

- wszywka firmowa,

- wieszak duży,

- worek foliowy,

- metka,

- plomba,

- wszywka rozmiarowa,

- wszywka informacyjna o sposobie konserwacji - 1 szt.,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma wkład klejący,

- taśma klejąca,

2.3. Warunki wykonania.

2.3.1. Maszyny: stebnówka jednoigłowa, stebnówka dwuigłowa, overlock jednoigłowy, dziurkarka, guzikarka, klejarka, prasowalnica.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 11,

- ściegi wg pozycji 5) punktu 11,

- gęstość ściegów 40-50/1 dm.

Kurtka

1.01.01/301 - szwy łączące w wierzchniej części kurtki: doszycia boczków do

części przodu i tyłu, barkowe, tylny, wewnętrzne i łokciowe w rękawach, wszycia rękawów (bez naramienników),

- szwy łączące w podszewce: boczne, tylny, barkowe, wewnętrzne

i łokciowe w rękawach, wszycia rękawów, doszycia kołnierza wierzchniego do oblężeń i podszewki,

- oraz przyszycia obsadzeń do worków kieszeniowych, przyszycie

obsadzeń do części przodu, zeszycie worków kieszeniowych, uszycie naramienników, nafastrygowanie obłożeń z kołnierzem i podszewką na część wierzchnią kurtki, doszycie podszewki do dołu kurtki,

5.01.01/301 - przestebnowanie rękawów na wysokości 10 cm,

1.06.02/301 - przyszycie i stebnowanie wypustek,

1.06.02/301.301 - uszycie i stebnowanie klapek,

2.02.01/301 - przyszycie maskownic do worków kieszeniowych,

1.23.01/301 - doszycie podszewki i wkładu do dołu rękawa, doszycie obłożeń

do podszewki części przodu, odszycie krawędzi przodu, klap i kołnierza,

1.04.03/301 - doszycie stójki do kołnierza wierzchniego i przestebnowanie,

6.02.01/301 - wykonanie zaszewek gorsowych w podszewce,

1.06.01/301 - zaszycie otworów w podszewce rękawów.

Spódnica

6.01.01/504 - zabezpieczenie brzegów przed strzępieniem,

1.01.05/301.504 - wykonanie szwów bocznych i szwu środka tyłu w wierzchu i w

podszewce,

6.05.01/301 - zszycie zaszewek i wykonanie góry paska,

1.06.02/301.301 - wykonanie pionowych krawędzi w pasku,

1.23.01/301 - doszycie wierzchu paska do góry spódnicy,

6.02.01/301.504 - wykonanie dołu oraz krawędzi górnego i dolnego rozporka w

podszewce.

W szwach łączących elementy munduru, które są podklejone, należy uwzględnić zastosowanie wkładów klejowych.

Uwaga:

W kurtce połączenia nitkowe wykonywane są:

- ręcznie - zabieg nafastrygowania obłożeń, kołnierza i podszewki na części przodu i tył kurtki,

- na dziurkarce - dziurki w prawej części przodu i w naramiennikach,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na stebnówce dwuigłowej - stebnowanie krawędzi: klapek kieszeniowych, części przodu, klap i kołnierza, które jest wykonywane w odległości 0,2 cm od krawędzi na maszynie o rozstawie igieł 0,64 cm,

- na stebnówce jednoigłowej - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem stebnowania ściegiem jednoliniowym, które jest wykonywane w odległości 0,2 cm od linii szwu.

W spódnicy połączenia nitkowe wykonywane są:

- na overlocku - obrzucanie brzegów wykrojów i elementów,

- na dziurkarce - wykonanie dziurki,

- na guzikarce - przyszycie guzika,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu środkowego tyłu (2 cm), oraz szwów naszycia elementów spódnicy na taśmy zamka błyskawicznego - szwy te powinny mieć szerokość zależną od położenia punktów technologicznych naniesionych na wykrojach.

2.4. Zestawienie elementów składowych kurtki damskiej

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaTkanina kieszeniowaWkład klejowyWatolina
1.Przód2----
2.Przód-2---
3.Przód---2-
4.Tył2---
5.Tył2--
6.Boczek2----
7.Boczek---2-
8.Rękaw - część wierzchnia2----
9.Rękaw - część wierzchnia2---
10.Rękaw - część spodnia2----
11.Rękaw - część spodnia-2---
12.Obsadzenia kieszeni2----
13.Patka kieszeni2---
14.Patka kieszeni-2--
15.Patka kieszeni---2-
16.Worek kieszeniowy--2--
17.Maskownica kieszeni-2---
18.Obłożenie przodu2--2-
19.Naramiennik2----
20.Naramiennik-2---
21.Naramiennik---2-
22.Kołnierz spodni2----
23.Kołnierz spodni-2-
24.Kołnierz wierzchni1----
25.Kołnierz wierzchni---1-
26.Stójka do kołnierza wierzchniego1----
27.Stójka do kołnierza wierzchniego---1-
28.Pasek wkładu z klejem---2-
29.Wkład - kula rękawa----2
30.Wkład klejowy - dół rękawa---2-
31.Wkład klejowy - dół tyłu---1-
32.Wkład klejowy - szyja tyłu---1-
Razem22142202

2.5. Zestawienie elementów składowych spódnicy

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaWkład klejowy
1.Tył2--
2.Tył-2-
3.Przód1--
4.Przód-1-
5.Podkład maskujący pod zamek1-1
6.Pasek1--
7.Pasek--1
Razem532

2.6. Tablice klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm
Obwód klatki piersiowejWzrost
152158164170176
Obwód bioder (sylwetka wyszczuplona)
889292929292
929696969696
96100100100100100
100104104104104104
104108108108108108
108112112112112112
112116116116116116
Obwód klatkiWzrost
piersiowej152158164170176
Obwód bioder (sylwetka wyszczuplona)
889696969696
92100100100100100
96104104104104104
100108108108108108
104112112112112112
108112112112112112
112116116116116116

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 - za wyjątkiem interwałów wzrostu.

3. Opis technologii wykonania kurtki

3.1. Podklejanie elementów

Wykroje części przodu, boczków, obłożeń, klapek, naramienników, kołnierza wierzchniego i stójki kołnierza wierzchniego, kołnierza spodniego oraz kule rękawów podkleić na klejarce wkładami z naniesionym klejem.

3.2. Części przodu

Prawa część przodu. Zaszewkę gorsową wykonać na stebnówce, a następnie rozprasować żelazkiem. Do części przodu doszyć boczek. Następujące zabiegi wykonać przy pomocy żelazka:

- pasek z kameli nakleić na zaszewkę gorsową,

- taśmę z klejem przykleić na krawędzi załamania klapy,

- rozprasować szew łączący część przodu z boczkiem.

Wierzch klapki kieszeni bocznej nałożyć na spód z podszewki, prawymi stronami do wewnątrz i zszyć na stebnówce według szablonu. Zszyte elementy wyrównać, wycieniować, następnie przewinąć klapkę na prawą stronę i wyrobić rożki. Miejsce wykonania kieszeni zaznaczyć na prawej części przodu według szablonu. Obsadzenia przyszyć do worka kieszeniowego. Klapkę przyszyć do części przodu w zaznaczonym miejscu. Poniżej przyszyć obsadzenie. Kieszeń rozciąć, w końcach otworu naciąć trójkąty. Klapkę i obsadzenie przewinąć na prawą stronę, uformować i przestebnować wypustkę. Worek kieszeniowy doszyć do szwu doszycia klapki. Zamocować trójkąty w końcach kieszeni i zszyć boki worków kieszeniowych. Wykonać stebnówkę nad klapką i przestebnować boki kieszeni.

W ten sam sposób wykonać lewą część przodu.

3.3. Tył

Pachy tyłu podkleić taśmą wzmacniającą przy użyciu żelazka. Wykonać szew środkowy tyłu i rozprasować go żelazkiem. Tylny podkrój szyi oraz dół tyłu podkleić wkładem klejowym przy pomocy żelazka.

3.4. Rękawy

Rękaw prawy

Wykonać szwy wewnętrzne w wierzchniej części, oraz w podszewce rękawa. Podszewkę doszyć do dołu rękawa z podłożeniem wkładu z klejem. Rozprasować szew wewnętrzny w wierzchniej części, sprasować szew w podszewce i przykleić wkład w dole rękawa (wszystkie zabiegi wykonać przy pomocy żelazka). W oznaczonym miejscu dolnej części wierzchu rękawa zrobić przeszycie na stebnówce. Wykonać szwy łokciowe w obu częściach rękawa, z pozostawieniem otworu w rękawie z podszewki. Rozprasować żelazkiem szew łokciowy w wierzchniej części, sprasować szew łokciowy w podszewce. Rękaw wywrócić na prawą stronę i uprasować żelazkiem. Dół rękawa zamocować na stebnówce na szwie łokciowym, sprawdzić i wyrównać górę rękawa. Analogicznie wykonać rękaw lewy.

3.5. Kołnierz spodni i szwy barkowe

Wykonać szew środkowy w kołnierzu spodnim i rozprasować go żelazkiem. Kołnierz uformować żelazkiem, nadając mu odpowiedni kształt. Wykonać szwy barkowe, które następnie należy rozprasować przy pomocy żelazka. Kołnierz spodni doszyć do podkroju szyi i przestebnować szew po stronie kołnierza. Rozprasować żelazkiem szwy łączące kołnierz z częściami przodu na linii klap.

3.6. Podszewka

Wykonać szew środkowy w podszewce tyłu i sprasować go żelazkiem. Wykonać zaszewki gorsowe i zaszewki boczne w częściach przodu z podszewki. Zaszewki sprasować żelazkiem w kierunku prawego (w prawej części przodu), lub lewego boku. Obłożenia doszyć do brzegów części przodu z podłożeniem taśmy z klejem. Wszywkę firmową naszyć przy końcu zaszewki gorsowej w lewej części przodu. Wykonać szwy barkowe w podszewce, a następnie sprasować je żelazkiem w kierunku tyłu.

3.7. Kołnierz wierzchni i obłożenia z podszewką

Stójkę doszyć do części wierzchniej kołnierza, szew przewinąć i przestebnować po stójce. Kołnierz doszyć do obłożeń i podkroju szyi w podszewce z podłożeniem wieszaka. Rozprasować żelazkiem szwy łączące kołnierz z odłożeniami na linii klap. Klapy i kołnierz zaznaczyć według szablonu. Obłożenia z kołnierzem i podszewką nafastrygować ręcznie na prawą stronę wierzchniej części kurtki. Krawędzie przodu, klap i kołnierza odszyć według szablonu z podłożeniem taśmy wzmacniającej brzegi części przodu. Wycieniować zapasy szwów odszycia krawędzi przodu, klap, kołnierza i rogów w dole kurtki przy pomocy nożyc. Części przodu oraz tył wyrobu przewinąć na prawą stronę i wyrobić rożki klap, kołnierza i dołu. Krawędzie przodu, klap i kołnierza zaprasować z użyciem żelazka i prasowalnicy.

3.8. Szwy boczne

Szwy boczne w części wierzchniej kurtki oraz w podszewce wykonać z podłożeniem wszywek w lewym szwie podszewki. Szwy boczne w wierzchniej części rozprasować, a w podszewce sprasować żelazkiem w kierunku tyłu.

3.9. Rękawy

Naramienniki ułożyć wzdłuż szwów barkowych i doszyć ich końce do podkroju pach na stebnówce. Rękawy wszyć do pach zgodnie z punktami technologicznymi. Wkłady wypełniające z watoliny oraz poduszki przyszyć do szwów doszycia rękawów. Rękawy z podszewki wszyć do pach.

3.10. Dół kurtki oraz końcowa obróbka podszewki

Podszewkę doszyć do dołu żakietu na stebnówce. Żakiet wywrócić na prawą stronę przez otwór w rękawie. Podszewkę i część wierzchnią rękawów zamocować na linii podkroju pach. Zaszyć otwory w podszewce rękawów.

3.11. Prasowanie wstępne

Części przodu, wyłogi i kołnierz wyprasować, a dół żakietu zaprasować z użyciem prasowalnicy.

3.12. Stebnowanie

Krawędzie części przodu, wyłogów i kołnierza przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.13. Mocowanie części wierzchniej i spodniej kurtki

Kołnierz wierzchni przyszyć do spodniego na linii stójki. Dół podszewki i wierzchniej części kurtki zamocować na szwach zaszewek gorsowych, na szwach bocznych i tylnym.

3.14. Dziurki

Oznaczyć miejsca wykonania dziurek w naramiennikach oraz w lewej części przodu. Dziurki wykonać na dziurkarce

3.15. Prasowanie

Kurtkę wyprasować przy użyciu prasowalnicy.

3.16. Guziki

Oznaczyć miejsca przyszycia guzików na szwach barkowych oraz w prawej części przodu. Guziki przyszyć na guzikarce.

3.17. Kurtkę oczyścić z końców nitek, skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji

4. Opis technologii wykonania spódnicy

4.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić żelazkiem do podkładu maskującego zamek błyskawiczny, podkład złożyć na połowę i zaprasować. Przykleić wkład do paska.

4.2. Obrzucanie

W wykrojach spódnicy obrzucić:

- boczne brzegi w przedniej części spódnicy,

- boczne i środkowe brzegi oraz brzegi rozporka w prawej i lewej części tyłu,

- jedną z dłuższych krawędzi paska.

W wykrojach podszewki obrzucić:

- boczne brzegi w przedniej części,

- boczne i środkowe brzegi w tylnych częściach.

4.3. Szew środka tyłu

Szew środkowy tyłu wykonać na stebnówce. Szew rozprasować, uformować i zaprasować rozporek na żelazku.

4.4. Przyszycie zamka błyskawicznego

Brzeg lewej części tyłu podwinąć i nastebnować na lewą część taśmy zamka błyskawicznego. Prawą część taśmy naszyć na podkład maskujący. Brzeg prawej części tyłu podwinąć i nastebnować na prawą część taśmy zamka błyskawicznego. Zamocować dolną część zamka błyskawicznego.

4.5. Wierzchnia część spódnicy

Zaszewki wykonać w przedniej i tylnych częściach spódnicy. Przód i tył spódnicy zszyć wzdłuż bocznych brzegów. Rozprasować szwy boczne żelazkiem. Dół wierzchniej części wyrównać i obrzucić na overlocku.

4.6. Podszewka

Wykonać szew środkowy w tylnej części podszewki. Brzegi otworu na zamek błyskawiczny przewinąć na lewą stronę i odszyć krawędzie. Przód i tył podszewki zszyć wzdłuż bocznych brzegów. Rozprasować żelazkiem szwy boczne. Dół podszewki wyrównać i obrzucić na overlocku, następnie podwinąć do środka i przestebnować.

4.7. Połączenie wierzchniej i spodniej części spódnicy

Podszewkę spódnicy umieścić w wewnątrz części wierzchniej. Część wierzchnią paska nałożyć na górny brzeg spódnicy i przyszyć z jednoczesnym ułożeniem fałdek w podszewce i podłożeniem wieszaków. Zszyć końce paska. Otwarty brzeg paska przewinąć do wnętrza spódnicy. Górną krawędź, boki oraz dół paska przestebnować przykrywając szew doszycia do górnej części.

4.8. Wykończenie dołu spódnicy i rozporka

Dół spódnicy przewinąć do wewnątrz, umieścić w środku wkład z dwustronnie naniesionym klejem i przykleić powinięcie do wierzchniej części spódnicy użyciem żelazka i prasowalnicy. Odcinki takiego samego wkładu umieścić wewnątrz podwinięć prawej i lewej części rozporka i przykleić te elementy żelazkiem do części wierzchniej spódnicy.

4.9. Dziurka

Miejsce wykonania dziurki na lewym końcu paska oznaczyć i następnie wykonać dziurkę na dziurkarce.

4.10. Spódnicę wyprasować przy użyciu żelazka i prasowalnicy

4.11. Guzik

Oznaczyć miejsce przyszycia guzika na prawym końcu paska i przyszyć guzik na guzikarce.

4.12. Spódnicę oczyścić z końców nitek, skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji, oraz skompletować z kurtką o odpowiedniej wielkości

5. Znakowanie

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 11.

Oznaczenia - zgodnie z pozycją 11) punktu 11.

6. Składanie i pakowanie

Składanie - zgodnie z pozycją 9) punktu 11.

Pakowanie- zgodnie z pozycją 10) punktu 11.

7. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy damski. Kurtka (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Tył8863,065,568,070,573,01,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9263,566,068,571,073,5
9664,066,569,071,574,0
10064,567,069,572,074,5
10465,067,570,072,575,0
10865,568,070,573,075,5
11266,068,571,073,576
bszerokość tyłu na wysokości 17 cm od wszycia kołnierza38,039,040,041,042,043,044,00,5
2Przód8865,568,070,573,075,51,0
adługość przodu od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9266,569,071,574,076,5
9667,570,072,575,077,5
10068,571,073,576,078,5
10469,572,074,577,079,5
10870,573,075,578,080,5
11271,574,076,579,081,5
bdługość barku14,515,015,015,515,516,016,00,2
cdługość naramiennika12,012,512,513,013,013,513,5-
3Obwody mierzone od środka tyłu krawędzi przodu53,054,556,057,559,060,562,01,0
apod pachą
4Rękawy57,059,061,063,065,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość rękawa pod pachą w połowie19,019,519,520,020,020,520,50,5
cszerokość rękawa u dołu w połowie14,014,514,515,015,015,515,50,5
dszerokość podwinięcia dołu rękawa4,0-
5Kieszeń50,051,052,053,054,00,5
aOdległość patki kieszeni od szwu barkowego
bdługość patki przy wszyciu15,015,015,016,016,016,016,50,5
cszerokość środkiem6,56,56,56,56,56,57,00,5
dodległość patki od krawędzi przodu11,511,512,512,513,513,513,50,3
6Kołnierz4,54,54,55,05,05,05,0-
aszerokość kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,57,57,57,58,08,08,0-
cgłębokość fasonu wyłogów4,04,04,04,04,24,24,2-
dodległość od krawędzi przodu do wszycia kołnierza12,012,012,012,012,512,512,5
7Dziurki17,50,5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od dołu16,517,518,519,520,50,5
codległość dziurki od krawędzi przodu1,5-

8. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy damski. Spódnica (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl. ±
889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Długość spódnicy65,567,068,570,071,51,0
amierzona po boku
2Obwody mierzone w połowie po zapięciu34,036,038,040,042,044,046,01,0
aw pasie
bw biodrach na wysokości 19,0 cm46,048,050,052,054,056,058,01,0
cszerokość paska4,0-

9. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy damski. Kurtka (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Tył8863,065,568,070,573,01,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9263,566,068,571,073,5
9664,066,569,071,574,0
10064,567,069,572,074,5
10465,067,570,072,575,0
10865,568,070,573,075,5
11266,068,571,073,576,0
bszerokość tyłu na wysokości 17 cm od wszycia kołnierza38,039,040,041,042,043,044,00,5
2Przód8865,568,070,573,075,51,0
adługość przodu od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9266,569,071,574,076,5
9667,570,072,575,077,5
10068,571,073,576,078,5
10469,572,074,577,079,5
10870,573,075,578,080,5
11271,574,076,579,081,5
bdługość barku14,515,015,015,515,516,016,00,2
cdługość naramiennika12,012,512,513,013,013,513,5-
3Obwody mierzone od środka tyłu krawędzi przodu53,054,556,057,559,060,562,01,0
apod pachą
4Rękawy57,059,061,063,065,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość rękawa pod pachą w połowie19,019,519,520,020,020,520,50,5
cszerokość rękawa u dołu w połowie14,014,514,515,015,015,515,50,5
dszerokość podwinięcia dołu rękawa4,0-
5Kieszeń50,051,052,053,054,00,5
aOdległość patki kieszeni od szwu barkowego
bdługość patki przy wszyciu15,015,015,016,016,016,016,50,5
cszerokość środkiem6,56,56,56,56,56,57,00,5
dodległość patki od krawędzi przodu11,511,512,512,513,513,513,50,3
6Kołnierz4,54,54,55,05,05,05,0-
aszerokość kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,57,57,57,58,08,08,0-
cgłębokość fasonu wyłogów4,04,04,04,04,24,24,2-
dodległość od krawędzi przodu do wszycia kołnierza12,012,012,012,012,512,512,5
7Dziurki17,50,5
aodległość dolnej dziurki od dołu
bodległość dziurki od krawędzi przodu16,517,518,519,520,50,5
codległość dziurki od krawędzi przodu1,5-

10. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy damski. Spódnica (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1

A

Długość spódnicy

mierzona po boku

65,567,068,570,071,51,0
2Obwody mierzone w połowie po zapięciu35,037,039,041,043,045,047,01,0
Aw pasie
Bw biodrach na wysokości 19,0 cm48,050,052,054,056,058,060,01,0
Cszerokość paska4,0-

grafika

11. Normy i przepisy związane.

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i

wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i

oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i

oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w

całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

11) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

12) PN-EN ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z

zastosowaniem symboli.

 KT-14

WYMAGANIA TECHNICZNE dla munduru służbowego

1. Opis ogólny

Mundur służbowy męski, składa się z bluzy olimpijki i spodni. Bluza jednorzędowa zapinana na pięć guzików krytych listwą. Kołnierz i wyłogi wykładane. Tył bluzy dwuczęściowy ze szwem pośrodku, stebnowanym podwójnie. Na częściach przodów naszyte dwie kieszenie górne z fałdkami, nakryte klapkami, zapinane na jeden guzik. Na szwach barkowych przypięte naramienniki. Rękawy dwuczęściowe, z rozporkiem w szwie łokciowym, u dołu doszyty mankiet zapinany na dwa małe guziki. Na bokach w dolnej części przodu i tyłu zakładki. Dół bluzy wszyty w pasek, którego lewa część jest przedłużona i zapinana na klamrę naszytą na prawej części paska. Bluza od wewnątrz wykończona podszewką. Na obu przodach podszewki wykonane są kieszenie wewnętrzne zapinane na małe guziki i zapinki wykonane z poszewki.

Spodnie długie, zwężane ku dołowi. W przednich częściach nogawek dwie zakładki i zaprasowany kant, a w tylnych dwie zaszewki. Góra spodni wszyta w dwuczęściowy pasek, zszyty na przedłużeniu linii szwu środkowego tyłu, zapinany na dwa guziki. Pasek od wewnątrz wykończony gurtem. Na pasku rozmieszczono osiem podtrzymywaczy, po bokach naszyte ściągacze do regulacji obwodu spodni. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Na przodzie dwie kieszenie boczne skośne. Otwory kieszeni przy krawędziach podwójnie przestebnowane. W prawej tylnej części nogawki kieszeń cięta, z jedną listewką.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza

Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
1.Szerokośćcm144 +/- 2PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2300 - 340PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 14x2PN-88/
wątek13x2 - 14x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie na centymetr:nitek/cm
osnowa62 +/- 6PN-EN
watek45 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa30PN-EN ISO
wątek3013934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%
osnowa60PN-EN ISO
wątek4013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie2PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie3PN-ISO 9867:1999
9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%
osnowa2,5PN-ISO
wątek2,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali4PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"4PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 elana - 35_
12.Splotpłócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- podszewka wiskozowa (skład surowcowy: wiskoza 100%: mp 90 g/m2, ml 126 g/m),

- tkanina kieszeniowa poliestrowa (skład surowcowy: poliester 100%; mp 68 g/m2)),

- wkład odzieżowy z podwójnym punktem kleju (skład surowcowy: PA 31%, wiskoza 69%; mp 70 g/m2),

- wkład odzieżowy tkany (skład surowcowy: bawełna 40%, poliester 33%, wiskoza 27%; mp 193 g/m2),

- wkład włókninowy (skład surowcowy: poliester mp 120 g/m2),

- nici 150 dtex x 2 100% poliester,

- guziki marynarkowe czterodziurkowe ø 20 - 5 szt.,

- guziki czterodziurkowe ø 14 - 17 szt.,

- zamek błyskawiczny spiralny,

- taśma spodniowa,

- taśma klejąca,

- taśma konfekcyjna,

- wkłady barkowe,

- taśma wieszakowa,

- wszywka firmowa,

- wszywka informacyjna o sposobie konserwacji 1 szt.,

- wieszak duży,

- worek foliowy,

- metka,

- plomba,

- gurt spodniowy,

- wszywka rozmiarowa,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma wkład klejący,

- taśma do lamowania.

2.3. Warunki wykonania

2.3.1. Maszyny:

stebnówka jednoigłowa, stebnówka dwuigłowa, stebnówka z lamownikiem, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, podszywarka, maszyna do szycia podtrzymywaczy, dziurkarka, guzikarka, ryglówka, klejarka, agregat prasowalniczy.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 11,

- ściegi wg pozycji 5) punktu 11,

- gęstość ściegów 40 - 50/1 dm.

Bluza

1.01.01/301 - szwy łączące w wierzchniej części bluzy:, barkowe, boczne,

tylny, wewnętrzne w rękawach, wszycia rękawów, doszycia spodniej części mankietów i spodniej części paska,

- szwy łączące w podszewce: boczne, barkowe, tylny, wewnętrzne i łokciowe w rękawach, doszycia kołnierza wierzchniego i obłożeń do podszewki, wszycie rękawów,

- oraz: doszycie kołnierza wierzchniego do obłożeń, zszycie spodniej części kołnierza, zszycie spodniej części kołnierza, zszycie mankietów i paska do klamry, odszycie naramienników, odszycie rozporków w rękawach, naszycie wszywki firmowej na podszewkę, a także w kieszeniach wewnętrznych: doszycie worka do maskownicy i zeszycie worka,

1.06.02/301.301 - odszycie i stebnowanie patek kieszeni górnych,

3.05.01/301 - lamowanie kieszeni górnych,

1.04.01/301 - doszycie wypustki do worka kieszeni wewnętrznej, doszycie

wypustki do podszewki,

2.02.03/301 - doszycie kołnierza spodniego do podkroju szyi i przestebnowanie,

4.03.03/301 - przyszycie stójki do kołnierza wierzchniego i rozstebnowanie

szwu,

2.20.03/301.301 - naszycie kieszeni górnych,

1.06.01/301 - zaszycie otworów w podszewce rękawów,

8.03.07/301/504 - wykonanie podtrzymywaczy.

Spodnie

6.01.01/504 - zabezpieczenie brzegów przed strzępieniem,

1.01.05/301.504 - wykonanie szwu tylnego i środkowego przodu oraz szwów

wewnętrznych i zewnętrznych nogawek,

1.01.03/401.504 - zszycie worków kieszeni tylnej i kieszeni przednich,

1.06.01/301 - wykonanie dłuższych krawędzi w ściągaczach paska,

2.02.08/301 - doszycie wierzchniej części paska do góry spodni,

1.06.03/301 - wykonanie pionowych krawędzi paska,

6.05.01/301 - zszycie zaszewek, przestebnowanie otworów kieszeni bocznych,

wykonanie krótszych krawędzi ściągaczy paska,

8.03.07/301.504 - wykonanie podtrzymywaczy.

W szwach łączących elementy munduru, które są podklejone, należy uwzględnić zastosowanie wkładów klejowych.

Uwaga:

W bluzie połączenia nitkowe wykonane są:

- na stebnówce z lamownikiem (lamowanie górnego brzegu kieszeni nakładanych),

- na dziurkarce - dziurki w lewej części przodu, w naramiennikach, klapkach kieszeni oraz mankietach,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na stebnówce dwuigłowej - stebnowanie krawędzi: klapek kieszeniowych, przodu, wyłogów i kołnierza, a także przestebnowanie naramienników, paska, szwów doszycia patek i nastebnowanie kieszeni na części przodów. Przeszycia wykonywane są w odległości 0,2 cm od krawędzi elementów, bądź od miejsca doszycia, na maszynie o rozstawie igieł 0,64 cm,

- na stebnówce jednoigłowej - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem stebnowania ściegiem jednoliniowym, które jest wykonywane w odległości 0,2 cm od linii szwu.

W spodniach połączenia nitkowe wykonane są:

- na overlocku jednogłowym - obrzucenie brzegów wykrojów i elementów,

- na overlocku dwuigłowym - zszycie dolnych brzegów worków kieszeni bocznych, bocznych brzegów kieszeni tylnej,

- na dziurkarce - wykonanie dziurek na pasku i ściągaczach paska w przypadku, gdy regulacja wykonana jest za pomocą guzików,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na ryglówce - końce kieszeni tylnej, podtrzymywacze, otwory kieszeni bocznych, listewka zamka błyskawicznego,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu siedzeniowego, który ma na długości zmienną szerokość, oraz naszycia elementów spodni na taśmy zamka błyskawicznego - szwy te powinny mieć szerokość zależną od położenia punktów technologicznych.

2.4. Zestawienie elementów składowych bluzy

Lp.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaWkład klejowyWatolina
1.Przód2---
2.Przód-2--
3.Przód--2-
4.Tył2--
5.Tył2--
6.Rękaw - część wierzchnia2---
7.Rękaw - część wierzchnia2--
8.Rękaw - część spodnia2---
9.Rękaw - część spodnia-2--
10.Mankiet2-
11.Mankiet-2
12.Kieszeń górna2---
13.Klapka kieszeni górnej2--
14.Klapka kieszeni górnej-2--
15.Klapka kieszeni górnej--2-
16.Wypustka kieszeni wewnętrznej4---
17.Worek kieszeni wewnętrznej-2--
18.Zapinka kieszeni wewnętrznej2-
19.Maskownica kieszeni wewnętrznej-2--
20.Obłożenie przodu2---
21.Obłożenie przodu--2-
22.Listwa krytego zapięcia-2--
23.Listewka z dziurką (na pasku)-1--
24.Kołnierz spodni1---
25.Kołnierz spodni--1-
26.Kołnierz wierzchni1---
27.Kołnierz wierzchni--1-
28.Stójka do kołnierza spodniego1---
29.Stójka do kołnierza spodniego--1-
30.Stójka do kołnierza wierzchniego1---
31.Stójka do kołnierza wierzchniego--1-
32.Pasek do dołu bluzy1---
33.Pasek do dołu bluzy--1-
34.Pasek do klamry1---
35.Naramiennik4---
36.Naramiennik--2-
37.Wkład- kula rękawa---2
38.Wieszak-1--
Razem3020152

2.5. Zestawienie elementów składowych spodni

Lp.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaKieszeniówkaWkład z klejem
1.Przednia część nogawki2
2.Tylna część nogawki2
3.Pasek wierzchni2
4.Pasek - wkład2
5.Ściągacz paska2
6.Listewka lewa1
7.Listewka prawa1
8.Maskownica kieszeni bocznej2
9.Wypustka kieszeni tylnej1
10.Maskownica kieszeni tylnej1
11.Worek kieszeni bocznej2
12.Worek kieszeni tylnej1
13.Podtrzymywacze8
Razem2232

3. Opis technologii wykonania bluzy

3.1. Podklejanie elementów

Wykroje części przodu, obłożeń, klapki kieszeni górnych, naramienników, wierzchniej i spodniej części kołnierza, wierzchniej i spodniej części stójki, paska oraz mankiety podkleić na klejarce wkładami z naniesionym klejem.

3.2. Obróbka wstępna elementów kieszeni górnych

Podszewkę nałożyć na patki kieszeni prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron na stębnówce według szablonu. Patki wywrócić na prawą stronę i przestębnować wzdłuż krawędzi na stebnówce dwuigłowej, a następnie zaprasować na żelazku. W każdej z klapek wyszyć dziurkę. Na obydwu kieszeniach zszyć fałdę. Górne brzegi kieszeni zalamować na stebnówce z lamownikiem. Kieszeń lewą i prawą zaprasować na żelazku według szablonów.

3.3. Części przodu

Prawa część przodu

Miejsce wykonania kieszeni górnej oznaczyć według szablonu, kieszeń nałożyć na część przodu i nastebnować z trzech stron na stebnówce dwuigłowej. Klapkę kieszeni górnej nałożyć na część przodu i przyszyć na stebnówce nad kieszenią. Klapkę przewinąć do dołu i przestebnować szew doszycia na stebnówce dwuigłowej.

Lewą część przodu wykonać analogicznie jak prawą.

3.4. Kryte zapięcie

Złożyć prawe obłożenie z prawą częścią przodu zewnętrznymi stronami do wewnątrz i zszyć od miejsca wszycia kołnierza do dołu. Do krawędzi lewej części przodu i do lewego obłożenia doszyć w oznaczonych miejscach listwy krytego zapięcia z podszewki. Listwy przewinąć do wewnątrz i zaprasować żelazkiem uformowane krawędzie. Na lewym obłożeniu wykonać dziurki według oznaczeń na szablonach. Złożyć lewe obłożenie z lewą częścią przodu, zewnętrznymi stronami do wewnątrz i zszyć od miejsca wszycia kołnierza do miejsca rozpoczęcia krytego zapięcia. Obłożenia przewinąć do spodu, uformować i zaprasować krawędzie. Przestebnować krawędź lewego przodu i obłożenia na odcinku krytego zapięcia na stebnówce dwuigłowej. W oznaczonym miejscu na lewej części przodu przodzie wykonać stebnówkę zamykającą od wewnętrznej strony listwę krytego zapięcia.

3.5. Kieszenie wewnętrzne

Dłuższe brzegi zapinki załamać do wewnątrz i zszyć na stebnówce. Na końcu zapinki uformować trójkąt i przestebnować wzdłuż przeciwprostokątnej. Wypustki kieszeni wewnętrznej złożyć wzdłuż na połowę prawą stroną na zewnątrz i zaprasować. Do wypustki dolnej doszyć worek kieszeniowy. Maskownicę kieszeni wewnętrznej doszyć do dołu worka kieszeniowego. Wzdłuż oznaczonych linii naszyć wypustkę górną (linia złożenia skierowana do góry) podkładając na środku zapinkę z podszewki oraz wypustkę dolną wraz z workiem kieszeniowym. Wykonać nacięcie w tkaninie między wypustkami, przewinąć wypustki do wewnątrz i zaprasować. Worek kieszeniowy złożyć, krawędzie boczne zszyć na stebnówce jednoigłowej mocując boczne brzegi ramki kieszeni. Następnie wykonać stebnówkę wzdłuż linii doszycia listewki górnej. Guzik przyszyć na dolnej wypustce. Wszywkę firmową naszyć na lewym przodzie podszewki poniżej kieszeni wewnętrznej.

Kieszenie wykonać na obydwu częściach przodu.

3.6. Tył

Szew środkowy w tyle kurtki wykonać na stebnówce, przełożyć na lewą stronę i przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.7. Szwy barkowe w wierzchu

Szwy barkowe prawy i lewy wykonać na stebnówce, rozłożyć i rozprasować żelazkiem.

3.8. Kołnierz

Kołnierz spodni uformować przy użyciu żelazka. Stójkę kołnierza spodniego zszyć z kołnierzem, szew przełożyć w kierunku stójki i przestębnować po stójce. Kołnierz spodni doszyć do podkroju szyi i do wyłogów, szew przestebnować po stronie kołnierza spodniego na długości stójki. Rozprasować żelazkiem szew na linii przyszycia kołnierza do wyłogów. Szew środkowy w spodniej części kołnierza wykonać na stebnówce, następnie rozprasować żelazkiem. Wkład z klejem przykleić żelazkiem do spodniej części kołnierza. Stójkę kołnierza wierzchniego zszyć z kołnierzem wierzchnim, szew rozłożyć i przestebnować po obu stronach. Kołnierz wierzchni doszyć do obłożeń.

3.9. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce, rozłożyć i rozprasować przy pomocy żelazka.

3.10. Podszewka

Zaprasować fałdę na środku tyłu, zaszyć na brzegach. Wykonać szwy barkowe. Kołnierz z obłożeniami doszyć do brzegów podszewki podkładając wieszak. Posługując się żelazkiem rozprasować szew doszycia kołnierza i obłożeń, a szwy barkowe zaprasować w kierunku tyłu. Połączyć szwy boczne podkładając wszywki, szwy przełożyć w kierunku tyłu i zaprasować żelazkiem. Złożyć podszewkę z wierzchem bluzy, prawą stroną do wewnątrz i zszyć wzdłuż obłożeń i krawędzi kołnierza, szwy wycieniować, odwrócić na prawą stronę.

3.11. Krawędzie bluzy

Uformować krawędzie przodu i kołnierza, przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.12. Rękawy Rękaw prawy

Zszyć szew łokciowy w rękawie do rozporka, załamać krawędź rozporka według oznaczeń, wykonać stebnówkę. Szew łokciowy przełożyć w kierunku rękawa wierzchniego i przestebnować podwójną stebnówką. Wykonać szew wewnętrzny rękawa rozłożyć go i zaprasować. Wykonać szwy w rękawie z podszewki zostawiając u dołu rozporek. Wierzch oraz podszewkę złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i wykonać rozporek w dole rękawa łącząc brzegi rozporka z tkaniny zasadniczej z brzegami rozporka w podszewce. Część spodnią rękawa umieścić wewnątrz wierzchniej, zaprasować krawędzie rozporka i zamocować rozporek w górnej części na ryglówce.

W ten sam sposób wykonać rękaw lewy.

3.13. Wszycie rękawów

Rękawy wierzchnie wszyć do pach na stebnówce z transportem niezależnym, zgodnie z punktami technologicznymi. Wkłady wypełniające oraz poduszki przyszyć do szwów doszycia rękawów. Rękawy z podszewki wszyć do pach. Bluzę wywrócić na prawą stronę. Podszewkę zablokować na linii pach za pośrednictwem tasiemek doszytych wcześniej do podkroju pach.

3.14. Wykonanie i przyszycie mankietów

Mankiet złożyć wzdłuż na połowę zewnętrzną stroną do wewnątrz, zszyć końce, odwrócić na prawą stronę, uformować krawędzie. Spodnią część mankietu doszyć do dołu rękawa, szew przełożyć w kierunku dołu mankietu. Wierzchnią część mankietu podwinąć nakrywając szew doszycia do rękawa. Przestebnować dookoła cały mankiet na stebnówce dwuigłowej.

3.15. Wykonanie dołu bluzy

Podtrzymywacze uszyć na maszynie specjalnej. Zszyć listewkę krytego zapięcia na pasku, odwrócić i przestebnować z dwóch stron na stebnówce dwuigłowej. W oznaczonym miejscu wykonać dziurkę. Na przodzie i tyle bluzy u dołu wykonać zakładki skierowane do boku. Spodnią część paska doszyć do dołu bluzy, podkładając podtrzymywacze i listewkę z dziurką do zapięcia przodu. Zszyć końce paska prawej części przodu, przedłużenie paska lewej części przodu zszyć i wywrócić na prawą stronę, uformować krawędzie. Wierzchnią część paska podwinąć, nakryć szew doszycia i wykonać podwójną stebnówkę wokoło paska. Podtrzymywacze przełożyć do dołu i zamocować ryglówką w dolnej krawędzi paska. Zszyć pasek do klamry, odwrócić na prawą stronę, przestebnować krawędzie na stebnówce dwuigłowej. Założyć klamrę i naszyć na pasek z prawej strony przodu.

3.16. Naramiennik prawy

Części wierzchnią oraz spodnią naramiennika złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i zszyć brzegi z trzech stron, a następnie ściąć narożniki. Naramiennik wywrócić na prawą stronę, uformować krawędzie, wyprasować, podwinąć do wewnątrz otwarty brzeg i przestebnować wokoło na stebnówce dwuigłowej. W końcu naramiennika wykonać dziurkę na dziurkarce. Złożyć naramiennik w oznaczonym miejscu i przestebnować na stebnówce jednogłowej przez szerokość u dołu.

W ten sam sposób wykonać lewy naramiennik.

3.17. Dziurki

Miejsca wykonania dziurek w lewej części przodu, na mankietach i klapkach oznaczyć, a następnie wykonać dziurki na dziurkarce.

3.18. Bluzę wyprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego

3.19. Guziki

Miejsca przyszycia guzików na szwach barkowych, kieszeniach, mankietach i prawej części przodu oznaczyć i następnie przyszyć guziki na guzikarce.

3.20. Bluzę oczyścić z końcówek nici i skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji

4. Opis technologii wykonania spodni

4.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić do dwóch części paska wierzchniego na klejarce.

4.2. Obrzucanie

W wykrojach spodni obrzucić na overlocku jednoigłowym:

- złożoną na pół listewkę prawą,

- listewkę lewą,

- maskownice kieszeni bocznych,

- dolny brzeg maskownicy kieszeni tylnej,

- dolny brzeg wypustki kieszeni tylnej,

- jeden z dłuższych brzegów podtrzymywaczy,

- obsadzenia kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek,

- tylne części nogawek.

4.3 Podtrzymywacze

Podtrzymywacze wykonać na maszynie specjalnej.

4.4 Ściągacze paska

Ściągacze paska złożyć w poprzek na połowę, dłuższe brzegi podwinąć do środka i przestebnować przy krawędzi. Ściągacze uprasować przy użyciu żelazka.

4.5. Kieszenie boczne

Maskownice kieszeni bocznych nałożyć na worki kieszeniowe, wykonać przeszycie na stebnówce wzdłuż obrzuconych brzegów maskownic. Worki kieszeniowe doszyć do obsadzeń kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek. Uformować krawędź otworu kieszeni, podłożyć taśmę wzmacniającą wzdłuż krawędzi, a następnie wykonać po wierzchu stebnówkę. Worek kieszeniowy złożyć tak aby krawędź otworu kieszeniowego znalazła się na punktach technologicznych na maskownicach kieszeni. Zszyć dolne brzegi worka kieszeniowego na overlocku dwuigłowym. W górnych odcinkach krawędzi otworu kieszeni wykonać przeszycia mocujące w odległości 5,0 cm od górnego brzegu przednich części nogawek.

Przednie części nogawek obrzucić na overlocku jednoigłowym.

4.6. Nogawki tylne

Zaszewki w tylnych częściach nogawek zszyć na stebnówce według oznaczeń na szablonie, przełożyć w kierunku bocznych brzegów nogawek i zaprasować z zastosowaniem żelazka.

4.7. Kieszeń tylna

Wypustkę kieszeni złożyć i zaprasować żelazkiem. Wypustkę nałożyć na wierzch prawej tylnej części nogawki, i przyszyć wzdłuż oznaczonej na szablonie linii, podkładając worek kieszeniowy. Maskownicę kieszeni tylnej doszyć nad wypustką. Kieszeń rozciąć między przeszyciami, w końcach otworu naciąć trójkąty. Doszyte elementy przewinąć do wnętrza. Dolny brzeg wypustki kieszeni naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Worek kieszeniowy złożyć formując dolną krawędź. Dolny brzeg maskownicy naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Zamocować trójkątne nacięcie w końcach kieszeni. Wykonać stebnówkę mocując szew doszycia maskownicy do worka kieszeniowego. Otwarte boczne brzegi worka kieszeni tylnej zszyć na overlocku dwuigłowym.

4.8. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce z równoczesnym mocowaniem na wysokości dolnej krawędzi worka kieszeni bocznej. Szwy rozprasować przy użyciu żelazka.

4.9. Przód spodni

Wykonać szew środkowy w przednich częściach nogawek. Listewkę lewą doszyć od spodu do lewej przedniej części nogawki. Listewkę prawą podłożyć od spodu, a następnie doszyć do prawej przedniej części nogawki umieszczając między warstwami zamek błyskawiczny.

4.10. Góra spodni

Ułożyć zakładki na przodzie spodni. Dwie części paska z tkaniny zasadniczej nałożyć na prawą stroną spodni, a następnie doszyć na stebnówce podkładając podtrzymywacze, wszywkę rozmiarową, zegarową oraz firmową. Szew doszycia przełożyć w kierunku paska. Ściągacze z tkaniny zasadniczej nałożyć na wierzch paska według oznaczeń na szablonie, doszyć na stebnówce, przełożyć szew w kierunku środka tyłu i wykonać po wierzchu stebnowanie mocujące. Na zewnętrzną stronę prawej i lewej części paska nałożyć gurt i przestebnować przy brzegu. Połączyć części paska wraz z górnym odcinkiem szwu tylnego. Złożyć pasek zewnętrzną stroną do środka, zszyć pionowe brzegi, przewinąć na prawą stronę i uformować krawędzie. Spodnią część paska z gurtu przełożyć do wewnątrz spodni, przestebnować po wierzchu nogawek wzdłuż szwu doszycia paska.

4.11. Szwy wewnętrzne

Szwy wewnętrzne wykonać na stebnówce, a następie rozprasować z zastosowaniem żelazka.

4.12. Szew tylny i przedni

Zszyć prawą i lewą nogawkę wzdłuż szwu tylnego i przedniego.

4.13. Mocowanie elementów

Wykonać rygle w:

- końcach kieszeni tylnej,

- podtrzymywaczach,

- otworach kieszeni bocznych,

- listewce zamka błyskawicznego.

4.14. Dół nogawek

Dół nogawek obrzucić na overlocku jednoigłowym.

4.15. Dziurki i guziki

Dziurki i guziki wykonać według oznaczeń na szablonie.

4.16. Spodnie uprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego, oczyścić z końcówek nitek, skontrolować wykonanie i skompletować z bluzą o odpowiednim rozmiarze.

5. Znakowanie

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 11.

Oznaczenie - zgodnie z pozycją 11) punktu 11.

6. Składanie i pakowanie

Składanie - zgodnie z pozycją 9) punktu 11.

Pakowanie - zgodnie z pozycją 10) punktu 11.

7. Tablica wymiarów. Mundur służbowy męski. Bluza (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl. ±
889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
768084889296100104108
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Tył8856,558,560,562,564,566,51,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9257,059,061,063,065,067,0
9657,559,561,563,565,567,5
10058,060,062,064,066,068,0
10458,560,562,564,566,568,5
10861,063,065,067,069,0
11261,563,565,567,569,5
11662,064,066,068,070,0
12062,564,566,568,570,5
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza43,545,046,548,049,551,052,554,055,50,5
2Przód8856,558,560,562,564,566,51,0
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9257,059,061,063,065,067,0
9657,559,561,563,565,567,5
10058,060,062,064,066,068,0
10458,560,562,564,566,568,5
10861,063,065,067,069,0
11261,563,565,567,569,5
11662,064,066,068,070,0
12062,564,566,568,570,5
bdługość barku16,016,516,517,017,017,518,018,018,50,2
cdługość naramiennika13,013,513,514,014,014,514,515,015,00,3
3Obwody mierzone od środka tyłu do krawędzi przodu59,061,063,065,067,069,071,073,075,01,0
apod pachą
bdługość paska po zapięciu (w połowie)44,046,048,050,052,054,056,058,060,01,0
cSzerokość paska6,5-
4Kieszenie górne12,512,512,513,013,013,013,513,513,50,5
adługość klapki przy wszyciu
bszerokość klapki środkiem6,06,06,06,06,06,06,56,56,50,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,014,014,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia klapki17,518,018,519,019,520,020,521,021,50,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu7,07,57,58,08,08,58,59,09,00,3
5Kieszenie wewnętrzne16,716,716,717,217,217,217,717,717,70,3
adługość listewki kieszeni
6Rękawy58,060,062,064,066,068,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość pod pachą w połowie21,021,522,022,523,023,524,024,525,00,5
cdługość mankietu28,529,029,530,030,531,031,532,032,50,5
dszerokość mankietu7,0-
edługość rozporka7,0-
7Kołnierz4,04,04,04,34,34,34,54,54,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,87,87,88,08,08,08,38,38,30,2
cszerokość kołnierza z przodu5,65,65,65,85,85,86,06,06,0-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza4,04,04,04,24,24,24,54,54,5-
8

a

Podtrzymywacz paska długość7,0-
bszerokość1,0-
9Dziurki w przodzie19,520,020,521,021,522,00,5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od krawędzi wszycia paska4,0-
cpozostałe dziurki równomiernie-
dodległość dziurki od krawędzi zapięcia2,0-
10Dziurki w mankiecie1,5-
aodległość od pionowej krawędzi
bodległość od dołu2,0-
codległość między dziurkami2,5-

8. Tablica wymiarów. Mundur służbowy męski. Spodnie (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
768084889296100104108
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość spodni93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
apo szwie bocznym
bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość nogawki31,031,532,032,533,033,534,034,535,00,5
ana linii uda w połowie
bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu38,040,042,044,046,048,050,052,054,01,0
aszerokość paska4,0-
4Kieszenie15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
adługość otworu kieszeni bocznej
bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

9. Tablica wymiarów. Mundur służbowy męski. Bluza (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop.

odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
8084889296100104108112
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Tył8856,558,560,562,564,566,51,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9257,059,061,063,065,067,0
9657,559,561,563,565,567,5
10058,060,062,064,066,068,0
10458,560,562,564,566,568,5
10861,063,065,067,069,0
11261,563,565,567,569,5
11662,064,066,068,070,0
12062,564,566,568,570,5
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza43,54546,54849,55152,55455,50,5
2Przód8856,558,560,562,564,566,51
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9257,059,061,063,065,067,0
9657,559,561,563,565,567,5
10058,060,062,064,066,068,0
10458,560,562,564,566,568,5
10861,063,065,067,069,0
11261,563,565,567,569,5
11662,064,066,068,070,0
12062,564,566,568,570,5
bdługość barku16,016,516,517,017,017,518,018,018,50,2
cdługość naramiennika13,013,513,514,014,014,514,515,015,00,3
3Obwody mierzone od środka tyki do krawędzi przodu59,061,063,065,067,069,071,073,075,01,0
apod pachą
bdługość paska po zapięciu (w połowie)45,047,049,051,053,055,057,059,061,01,0
cSzerokość paska6,5-
4Kieszenie górne12,512,512,513,013,013,013,513,513,50,5
adługość klapki przy wszyciu
bszerokość klapki środkiem6,06,06,06,06,06,06,56,56,50,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,014,014,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia klapki17,518,018,519,019,520,020,521,021,50,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu7,07,57,58,08,08,58,59,09,00,3
5Kieszenie wewnętrzne16,716,716,717,217,217,217,717,717,70,3
adługość listewki kieszeni
6Rękawy58,060,062,064,066,068,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość pod pachą w połowie21,021,522,022,523,023,524,024,525,00,5
cdługość mankietu28,529,029,530,030,531,031,532,032,50,5
dszerokość mankietu7,0-
edługość rozporka7,0-
7Kołnierz4,04,04,04,34,34,34,54,54,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,87,87,88,08,08,08,38,38,30,2
cszerokość kołnierza z przodu5,65,65,65,85,85,86,06,06,0-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza4,04,04,04,24,24,24,54,54,5-
8Podtrzymywacz paska7,0-
adługość
bszerokość1,0-
9Dziurki w przodzie19,520,020,521,021,522,00,5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od krawędzi wszycia paska4,0-
cpozostałe dziurki równomiernie-
dodległość dziurki od krawędzi zapięcia2,0-
10Dziurki w mankiecie1,5-
aodległość od pionowej krawędzi
bodległość od dołu2,0-
codległość między dziurkami2,5-

10. Tablica wymiarów. Mundur wyjściowy męski. Spodnie (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
8084889296100104108112
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość spodni93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
apo szwie bocznym
bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość nogawki32,032,533,033,534,034,535,035,536,00,5
ana linii uda w połowie
bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu40,042,044,046,048,050,052,054,056,01,0
aszerokość paska4,0-
4Kieszenie15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
adługość otworu kieszeni bocznej
bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

grafika

11. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i

wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i

oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i

oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w

całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

11) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

12) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z

zastosowaniem symboli.

 KT-15

WYMAGANIA TECHNICZNE dla munduru służbowego damskiego

1. Opis ogólny

Mundur służbowy damski, składa się z bluzy olimpijki i spodni. Bluza jednorzędowa zapinana na pięć guzików krytych listwą. Kołnierz i wyłogi wykładane. Tył bluzy dwuczęściowy ze szwem pośrodku, stebnowanym podwójnie. Na częściach przodów naszyte dwie kieszenie górne z fałdkami, nakryte klapkami, zapiętymi na jeden guzik. Na szwach barkowych przypięte naramienniki. Rękawy dwuczęściowe, z rozporkiem w szwie łokciowym, u dołu doszyty mankiet zapinany na dwa małe guziki. Na bokach w dolnej części przodu i tyłu zakładki. Dół bluzy wszyty w pasek, którego lewa część jest przedłużona i zapinana na klamrę naszytą na prawej części paska. Bluza od wewnątrz wykończona podszewką. Na obu przodach podszewki wykonane są kieszenie wewnętrzne zapinane na małe guziki i zapinki wykonane z poszewki. Spodnie długie, biodrowe. Nogawki zwężone ku dołowi, bez mankietów z zaprasowanym kantem. Pod przednie nogawki wszyta kolanówka. Szwy boczne rozprasowane. Góra spodni wszyta w pasek na którym rozmieszczono siedem podtrzymywaczy. Po bokach naszyte są ściągacze obwodu pasa zapinane na guziki. Prawa strona paska jest przedłużona i zakończona dziurką, lewa wykonana równo z krawędzią rozporka i także zakończona dziurką. Guziki przyszyte na zewnętrznej i wewnętrznej stronie paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Na wewnętrznej stronie paska naszyta taśma typu gurt. Doły nogawek wykończone taśmą brzegową oraz wkładką z podwójnie złożonej podszewki.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza. Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnika dla tkaninyMetoda badania
1.Szerokośćcm144 +/- 2PN-EN1773:2000
2Masa powierzchniowaR/m2300 - 340PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 14x2PN-88/
wątek13x2 - 14x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie na centymetr:nitek/cm
osnowa62 +/- 6PN-EN
watek45 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa30PN-EN ISO
wątek3013934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%PN-EN ISO
osnowa6013934-1:2002
wątek40
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie2PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie3PN-ISO 9867:1999
9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%
osnowa2,5PN-ISO
wątek2,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali4PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"4PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w 4-5/4-5PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65

elana - 35

-
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- podszewka wiskozowa (skład surowcowy: wiskoza 100%: mp 90 g/m2, ml 126 g/m),

- tkanina kieszeniowa poliestrowa (skład surowcowy: poliester 100%; mp 68 g/m2)),

- wkład odzieżowy z podwójnym punktem kleju (skład surowcowy: PA 31%, wiskoza 69%; mp 70 g/m2),

- wkład odzieżowy tkany (skład surowcowy: bawełna 40%, poliester 33%, wiskoza 27%; mp 193 g/m2),

- wkład włókninowy (skład surowcowy: poliester mp 120 g/m2),

- nici 150 dtex x 2 100% poliester,

- guziki marynarkowe czterodziurkowe ø 20 - 5 szt.,

- guziki czterodziurkowe ø 14 - 18 szt. (12 do bluzy i 6 do spodni),

- zamek błyskawiczny spiralny,

- taśma klejąca,

- taśma konfekcyjna,

- wkłady barkowe,

- taśma wieszakowa,

- wszywka firmowa,

- wszywka informacyjna o sposobie konserwacji 1 szt.,

- wieszak duży z poprzeczką, z metalowym uchwytem,

- worek foliowy 60 x 90 cm,

- metka,

- plomba - uchwyt plastikowy,

- wszywka rozmiarowa,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma wkład klejący,

- taśma do lamowania,

- spinki mocujące przewieszone spodnie.

2.3. Warunki wykonania

2.3.1. Maszyny:

stebnówka jednoigłowa, stebnówka dwuigłowa, stebnówka z lamownikiem, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, podszywarka, maszyna do szycia podtrzymywaczy, dziurkarka, guzikarka, ryglówka, klejarka, agregat prasowalniczy.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 11;

- ściegi wg pozycji 5) punktu 11;

- gęstość ściegów 40 -50/1 dm.

Bluza

1.01.01/301 - szwy łączące w wierzchniej części bluzy: barkowe, boczne,

tylny, wewnętrzne w rękawach, wszycia rękawów, doszycia spodniej części mankietów i spodniej części paska,

- szwy łączące w podszewce: boczne, barkowe, tylny, wewnętrzne i łokciowe w rękawach, doszycia kołnierza wierzchniego i obłożeń do podszewki, wszycie rękawów,

- oraz: doszycie kołnierza wierzchniego do obłożeń, zszycie spodniej części kołnierza, zszycie mankietów i paska do klamry, odszycie naramienników, odszycie rozporków w rękawach, naszycie wszywki firmowej na podszewkę, a także w kieszeniach wewnętrznych: doszycie worka do maskownicy i zeszycie worka,

1.06.02/301.301 - odszycie i stebnowanie patek kieszeni górnych,

3.05.01/301 - lamowanie kieszeni górnych,

1.04.01/301 - doszycie wypustki do worka kieszeni wewnętrznej, doszycie

wypustki do podszewki,

2.02.03/301 - doszycie kołnierza spodniego do podkroju szyi i przestebnowanie,

4.03.03/301 - przyszycie stójki do kołnierza wierzchniego i rozstebnowanie

szwu,

2.20.03/301.301 - naszycie kieszeni górnych,

1.06.01/301 - zaszycie otworów w podszewce rękawów,

8.03.07/301/504 - wykonanie podtrzymywaczy.

Spodnie

6.01.01/504 - zabezpieczenie brzegów przed strzępieniem,

1.01.05/301.504 - wykonanie szwu tylnego i środkowego przodu oraz

wewnętrznych i zewnętrznych nogawek,

1.01.01/301 - wykonanie listewki lewej, naszycie worka i podkładu kieszeni

bocznej na nogawkę przednią, wykonanie zakładek w nogawkach przednich, odszycie przedłużenia paska prawego,

6.05.01/301 - zszycie zaszewek w nogawce tylnej,

8.02.01/406 - wykonanie podtrzymywaczy paska,

8.19.02/301 - wykonanie ściągaczy obwodu pasa,

6.02.03/301.504 - przestebnowanie listewki prawej,

5.30.01/301 - przyszycie podkładu do worka kieszeni bocznej,

2.01.01/301 - przyszycie wypustki kieszeni bocznej do spodniej części

podkładu, przyszycie wkładki do dołu nogawki,

2.02.02/301 - naszycie gurtu na wewnętrzną część paska,

2.02.01/301 - stebnowanie paska,

7.02.01/301.301 - naszycie taśmy ochronnej w dole nogawek.

W szwach łączących elementy munduru, które są podklejone, należy uwzględnić zastosowanie wkładów klejowych.

Uwaga:

W bluzie połączenia nitkowe wykonane są:

- na stebnówce z lamownikiem (lamowanie górnego brzegu kieszeni nakładanych),

- na dziurkarce - dziurki w lewej części przodu, w naramiennikach, klapkach kieszeni oraz mankietach,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na stebnówce dwuigłowej - stebnowanie krawędzi: klapek kieszeniowych, przodu, wyłogów i kołnierza, a także przestebnowanie naramienników, paska, szwów doszycia patek i nastebnowanie kieszeni na części przodów. Przeszycia wykonywane są w odległości 0,2 cm od krawędzi elementów, bądź od miejsca doszycia, na maszynie o rozstawie igieł 0,64 cm,

- na stebnówce jednoigłowej - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem stebnowania ściegiem jednoliniowym, które jest wykonywane w odległości 0,2 cm od linii szwu.

W spodniach połączenia nitkowe wykonywane są:

- na overlocku jednoigłowym - obrzucanie brzegów wykrojów i elementów,

- na overlocku dwuigłowym - zszycie brzegów worków kieszeni bocznych,

- na dziurkarce - wykonanie dziurek w pasku i ściągaczach obwodu pasa,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na ryglówce - końce kieszeni bocznych, podtrzymywacze, listewka rozporka,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu środkowego tyłu, który ma na długości zmianę szerokości - u góry 2,0 cm i zwęża się ku dołowi do 1,0 cm.

2.3.3. Zestawienie elementów składowych bluzy

Lp.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaWkład klejowyWatolina
1.Przód2---
2.Przód-2--
3.Przód--2-
4.Tył2--
5.Tył2--
6.Rękaw - część wierzchnia2---
7.Rękaw - część wierzchnia2--
8.Rękaw - część spodnia2---
9.Rękaw - część spodnia-2--
10.Mankiet2-
11.Mankiet-2
12.Kieszeń górna2---
13.Klapka kieszeni górnej2--
14.Klapka kieszeni górnej-2--
15.Klapka kieszeni górnej--2-
16.Wypustka kieszeni wewnętrznej4---
17.Worek kieszeni wewnętrznej-2--
18.Zapinka kieszeni wewnętrznej2-
19.Maskownica kieszeni wewnętrznej-2--
20.Obłożenie przodu2---
21.Obłożenie przodu--2-
22.Listwa krytego zapięcia-2--
23.Listewka z dziurką (na pasku)-1--
24.Kołnierz spodni1---
25.Kołnierz spodni--1-
26.Kołnierz wierzchni1---
27.Kołnierz wierzchni--1-
28.Stójka do kołnierza spodniego1---
29.Stójka do kołnierza spodniego--1-
30.Stójka do kołnierza wierzchniego1---
31.Stójka do kołnierza wierzchniego--1-
32.Pasek do dołu bluzy1---
33.Pasek do dołu bluzy--1-
34.Pasek do klamry1---
35.Naramiennik4---
36.Naramiennik--2-
37.Wkład- kula rękawa---2
38.Wieszak-1--
Razem3020152

2.3.4. Zestawienie elementów składowych spodni

Lp.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaWłókninaTkanina podszewkowaPodszewka kolanowaDzianina podszewkowaWkład odzieżowy
1.Nogawka - cz. przednia2--2--
2.Nogawka - cz. tylna2-----
3.Pasek przodu - część lewa11----
4.Pasek przodu - część prawa11----
5.Pasek tyłu22----
6.Pasek - gurt----11
7.Przedłużenie paska prawego------1
8.Ściągacz obwodu pasa2-----
9.Listewka rozporka - lewa1-1---
10.Listewka rozporka - prawa-----1
11.Wypustka kieszeni bocznej22----
12.Podkład kieszeni bocznej2-----
13.Worek kieszeni bocznej----4-
14.Wkład w dół nogawek--2---
15.Podtrzymywacz paska7-----
Razem2263253

3. Opis technologii wykonania bluzy

3.1. Podklejanie elementów

Wykroje części przodu, obłożeń, klapki kieszeni górnych, naramienników, wierzchniej i spodniej części kołnierza, wierzchniej i spodniej części stójki, paska oraz mankiety podkleić na klejarce wkładami z naniesionym klejem.

3.2. Obróbka wstępna elementów kieszeni górnych

Podszewkę nałożyć na patki kieszeni prawymi stronami do wewnątrz i zszyć z trzech stron na stebnówce według szablonu. Patki wywrócić na prawą stronę i przestebnować wzdłuż krawędzi na stebnówce dwuigłowej, a następnie zaprasować na żelazku. W każdej z klapek wyszyć dziurkę. Na obydwu kieszeniach zszyć fałdę. Górne brzegi kieszeni zalamować na stebnówce z lamownikiem. Kieszeń lewą i prawą zaprasować na żelazku według szablonów.

3.3. Części przodu Prawa część przodu

Miejsce wykonania kieszeni górnej oznaczyć według szablonu, kieszeń nałożyć na część przodu i nastebnować z trzech stron na stebnówce dwuigłowej. Klapkę kieszeni górnej nałożyć na część przodu i przyszyć na stebnówce nad kieszenią. Klapkę przewinąć do dołu i przestebnować szew doszycia na stebnówce dwuigłowej. Lewą część przodu wykonać analogicznie jak prawą.

3.4. Kryte zapięcie

Złożyć lewe obłożenie z lewą częścią przodu zewnętrznymi stronami do wewnątrz i zszyć od miejsca wszycia kołnierza do dołu. Do krawędzi prawej części przodu i do prawego obłożenia doszyć w oznaczonych miejscach listwy krytego zapięcia z podszewki. Listwy przewinąć do wewnątrz i zaprasować żelazkiem uformowane krawędzie. Na prawym obłożeniu wykonać dziurki według oznaczeń na szablonach. Złożyć prawe obłożenie z prawą częścią przodu, zewnętrznymi stronami do wewnątrz i zszyć od miejsca wszycia kołnierza do miejsca rozpoczęcia krytego zapięcia. Obłożenia przewinąć do spodu, uformować i zaprasować krawędzie. Przestebnować krawędź prawego przodu i obłożenia na odcinku krytego zapięcia na stebnówce dwuigłowej. W oznaczonym miejscu na prawej części przodu przodzie wykonać stebnówkę zamykającą od wewnętrznej strony listwę krytego zapięcia.

3.5. Kieszenie wewnętrzne

Dłuższe brzegi zapinki załamać do wewnątrz i zszyć na stebnówce. Na końcu zapinki uformować trójkąt i przestebnować wzdłuż przeciwprostokątnej. Wypustki kieszeni wewnętrznej złożyć wzdłuż na potowe prawą stroną na zewnątrz i zaprasować. Do wypustki dolnej doszyć worek kieszeniowy. Maskownicę kieszeni wewnętrznej doszyć do dołu worka kieszeniowego. Wzdłuż oznaczonych linii naszyć wypustkę górną (linia złożenia skierowana do góry) podkładając na środku zapinkę z podszewki oraz wypustkę dolną wraz z workiem kieszeniowym. Wykonać nacięcie w tkaninie między wypustkami, przewinąć wypustki do wewnątrz i zaprasować. Worek kieszeniowy złożyć, krawędzie boczne zszyć na stebnówce jednoigłowej mocując boczne brzegi ramki kieszeni. Następnie wykonać stebnówkę wzdłuż linii doszycia listewki górnej. Guzik przyszyć na dolnej wypustce. Wszywkę firmową naszyć na lewej części przodu z podszewki poniżej kieszeni wewnętrznej. Kieszenie wykonać na obydwu częściach przodu.

3.6. Tył

Szew środkowy w tyle kurtki wykonać na stebnówce, przełożyć na lewą stronę i przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.7. Szwy barkowe w wierzchu

Szwy barkowe prawy i lewy wykonać na stebnówce, rozłożyć i rozprasować żelazkiem.

3.8. Kołnierz

Kołnierz spodni uformować przy użyciu żelazka. Stójkę kołnierza spodniego zszyć z kołnierzem, szew przełożyć w kierunku stójki i przestebnować po stójce. Kołnierz spodni doszyć do podkroju szyi i do wyłogów, szew przestebnować po stronie kołnierza spodniego na długości stójki. Rozprasować żelazkiem szew na linii przyszycia kołnierza do wyłogów. Szew środkowy w spodniej części kołnierza wykonać na stebnówce, następnie rozprasować żelazkiem. Wkład z klejem przykleić żelazkiem do spodniej części kołnierza. Stójkę kołnierza wierzchniego zszyć z kołnierzem wierzchnim, szew rozłożyć i przestebnować po obu stronach. Kołnierz wierzchni doszyć do obłożeń.

3.9. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce, rozłożyć i rozprasować przy pomocy żelazka.

3.10. Podszewka

Zaprasować fałdę na środku tyłu, zaszyć na brzegach. Wykonać szwy barkowe. Kołnierz z obłożeniami doszyć do brzegów podszewki podkładając wieszak. Posługując się żelazkiem rozprasować szew doszycia kołnierza i obłożeń, a szwy barkowe zaprasować w kierunku tyłu. Połączyć szwy boczne podkładając wszywki, szwy przełożyć w kierunku tyłu i zaprasować żelazkiem. Złożyć podszewkę z wierzchem bluzy, prawą stroną do wewnątrz i zszyć wzdłuż obłożeń i krawędzi kołnierza, szwy wycieniować, odwrócić na prawą stronę.

3.11. Krawędzie bluzy

Uformować krawędzie przodu i kołnierza, przestebnować na stebnówce dwuigłowej.

3.12. Rękawy

Rękaw prawy

Zszyć szew łokciowy w rękawie do rozporka, załamać krawędź rozporka według oznaczeń, wykonać stebnówkę. Szew łokciowy przełożyć w kierunku rękawa wierzchniego i przestebnować podwójną stebnówką. Wykonać szew wewnętrzny rękawa rozłożyć go i zaprasować. Wykonać szwy w rękawie z podszewki zostawiając u dołu rozporek. Wierzch oraz podszewkę złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i wykonać rozporek w dole rękawa łącząc brzegi rozporka z tkaniny zasadniczej z brzegami rozporka w podszewce. Część spodnią rękawa umieścić wewnątrz wierzchniej, zaprasować krawędzie rozporka i zamocować rozporek w górnej części na ryglówce.

W ten sam sposób wykonać rękaw lewy.

3.13. Wszycie rękawów

Rękawy wierzchnie wszyć do pach na stebnówce z transportem niezależnym, zgodnie z punktami technologicznymi. Wkłady wypełniające oraz poduszki przyszyć do szwów doszycia rękawów. Rękawy z podszewki wszyć do pach. Bluzę wywrócić na prawą stronę. Podszewkę zablokować na linii pach za pośrednictwem tasiemek doszytych wcześniej do podkroju pach.

3.14. Wykonanie i przyszycie mankietów

Mankiet złożyć wzdłuż na połowę zewnętrzną stroną do wewnątrz, zszyć końce, odwrócić na prawą stronę, uformować krawędzie. Spodnią część mankietu doszyć do dołu rękawa, szew przełożyć w kierunku dołu mankietu. Wierzchnią część mankietu podwinąć nakrywając szew doszycia do rękawa. Przestebnować dookoła cały mankiet na stebnówce dwuigłowej.

3.15. Wykonanie dołu bluzy

Podtrzymywacze uszyć na maszynie specjalnej. Zszyć listewkę krytego zapięcia na pasku, odwrócić i przestebnować z dwóch stron na stebnówce dwuigłowej. W oznaczonym miejscu wykonać dziurkę. Na przodzie i tyle bluzy u dołu wykonać zakładki skierowane do boku. Spodnią część paska doszyć do dołu bluzy, podkładając podtrzymywacze i listewkę z dziurką do zapięcia przodu. Zszyć końce paska lewej części przodu, przedłużenie paska prawej części przodu zszyć i wywrócić na prawą stronę, uformować krawędzie. Wierzchnią część paska podwinąć, nakryć szew doszycia i wykonać podwójną stebnówkę wokoło paska. Podtrzymywacze przełożyć do dołu i zamocować ryglówką w dolnej krawędzi paska. Zszyć pasek do klamry, odwrócić na prawą stronę, przestebnować krawędzie na stebnówce dwuigłowej. Założyć klamrę i naszyć na pasek z lewej strony przodu.

3.16. Naramienniki Naramiennik prawy

Części wierzchnią oraz spodnią naramiennika złożyć razem prawymi stronami do wewnątrz i zszyć brzegi z trzech stron, a następnie ściąć narożniki. Naramiennik wywrócić na prawą stronę, uformować krawędzie, wyprasować, podwinąć do wewnątrz otwarty brzeg i przestebnować wokoło na stebnówce dwuigłowej. W końcu naramiennika wykonać dziurkę na dziurkarce. Złożyć naramiennik w oznaczonym miejscu i przestebnować na stebnówce jednoigłowej przez szerokość u dołu.

W ten sam sposób wykonać lewy naramiennik.

3.17. Dziurki

Miejsca wykonania dziurek w prawej części przodu, na mankietach i klapkach oznaczyć, a następnie wykonać dziurki na dziurkarce.

3.18. Bluzę wyprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego

3.19. Guziki

Miejsca przyszycia guzików na szwach barkowych, kieszeniach, mankietach i lewej części przodu oznaczyć i następnie przyszyć guziki na guzikarce.

3.20. Bluzę oczyścić z końcówek nici i skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji

4. Opis technologii wykonania spodni

4.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić do wypustek kieszeni bocznych i do paska z tkaniny zasadniczej.

4.2. Obrzucanie

W wykrojach spodni obrzucić na overlocku jednoigłowym:

- dolny brzeg kolanówki,

- przednie części nogawek wraz z podłożoną kolanówką,

- tylne części nogawek,

- podkłady kieszeni bocznych,

- listewki kieszeni bocznych,

- worki kieszeniowe.

4.3. Podtrzymywacze

Podtrzymywacze wykonać na maszynie specjalnej.

4.4. Ściągacze obwodu pasa

Ściągacze obwodu pasa złożyć w poprzek na połowę, dłuższe brzegi podwinąć do środka i przestebnować przy krawędzi. Ściągacze uprasować. W oznaczonym miejscu na końcach wykonać dziurki.

4.5. Kieszenie boczne

Na spód nogawki przedniej nałożyć część worka kieszeniowego. Na stronie prawej naszyć od strony boku podkład kieszeni, a od strony środka przodu złożoną na połowę listewkę. Odszycie kieszeni rozciąć pomiędzy szwami łącznie z workiem. Przewinąć kieszeń do wewnątrz, tworząc wypustkę o szerokości 1,0 cm i przestebnować po nogawce przy krawędzi. Zamocować dolny koniec kieszeni stebnując od spodu. Dolny brzeg wypustki naszyć na worek kieszeniowy stebnując przy szwie overlockowym. Drugą część worka podłożyć od spodu, naszyć brzeg podkładu stebnując analogicznie jak wypustkę. Brzegi worka kieszeniowego zszyć na overlocku dwuigłowym. Przestebnować kieszeń wzdłuż krawędzi bocznej, wykonać rygielki mocujące końce kieszeni u dołu i u góry w odległości 2,0 cm od wszycia paska.

4.6. Nogawki tylne

Zaszewki w tylnych częściach nogawek zszyć na stebnówce według oznaczeń na szablonie, przełożyć w kierunku bocznych brzegów nogawek i zaprasować żelazkiem.

4.7. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce, następnie rozłożyć i rozprasować żelazkiem.

4.8. Przód spodni

Listewkę lewą z tkaniny zasadniczej doszyć do lewej przedniej części nogawki umieszczając między warstwami taśmę zamka błyskawicznego. Zszyć szew środkowy w przednich częściach nogawek. Drugą część taśmy zamka błyskawicznego naszyć na prawą listewkę rozporka. Podwinąć brzeg listewki i przestebnować przy brzegu. W dolnej części rozporka wykonać rygielek mocujący.

4.9. Zszycie części paska

Zszyć na stebnówce paski przodu i tyłu z jednoczesnym podłożeniem ściągaczy paska. Szew przełożyć w kierunku tylnej części paska i przestebnować.

4.10. Góra spodni

Ułożyć zakładki na przednich częściach nogawek wg oznaczeń na szablonie, zaszyć stebnując wzdłuż podkroju spodni. Pasek z tkaniny zasadniczej nałożyć na prawą stronę spodni, a następnie doszyć na stebnówce, podkładając podtrzymywacze i od spodu górne krawędzie worków kieszeniowych. Na zewnętrzną stronę paska lewej części nogawki nałożyć gurt i listewkę z podszewki, przestebnować przy brzegu gurtu. Listewką z podszewki odszyć lewą stronę rozporka wraz z końcem paska. Wewnętrzny brzeg listewki z podszewki, podwinąć do spodu i przestebnować przy szwie wszycia listewki lewej. Na zewnętrzną stronę paska prawej części nogawki nałożyć gurt i przestebnować przy brzegu. Przedłużenie paska złożyć wg oznaczeń na szablonie, zszyć wokoło, wywrócić na prawą stronę. Zszyć spodnie wzdłuż szwu siedzeniowego wraz z paskiem (u góry szerokość szwu 2,0 cm zwęża się do dołu do szerokości 1,0 cm). Szew przeszyć dwukrotnie. Spodnią część paska z gurtu przełożyć do wewnątrz spodni, przestebnować po wierzchu nogawek wzdłuż szwu doszycia paska. Podtrzymywacze paska przymocować rygielkami w odpowiednich miejscach.

4.11. Szwy wewnętrzne

Szwy wewnętrzne wykonać na stebnówce jednoigłowej a następnie rozprasować z zastosowaniem żelazka.

4.12. Mocowanie elementów

Wykonać rygle w:

- podtrzymywaczach paska,

- otworach kieszeni bocznych,

- listewce rozporka.

4.13. Dół nogawek

W oznaczony m miejscu u dołu nogawek na prawej stronie naszyć taśmę brzegową, natomiast od spodu naszyć wkład z podszewki. Podwinąć dół spodni i podszyć na podszywarce.

4.14. Dziurki i guziki

Dziurki wykonać według oznaczeń na szablonach:

- w pasku,

- w ściągaczach obwodu pasa.

Guziki przyszyć odpowiednio do dziurek.

4.15. Spodnie wyprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego, oczyścić z końcówek nitek, skontrolować wykonanie, oraz skompletować z bluzą o odpowiedniej wielkości.

5. Znakowanie

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 11.

Oznaczenie - zgodnie z pozycją 11) punktu 11.

6. Składanie i pakowanie

Składanie - zgodnie z pozycją 9) punktu 11.

Pakowanie - zgodnie z pozycją 10) punktu 11.

7. Tablica wymiarów. Mundur służbowy damski. Spodnie (Sylwetka wyszczuplona)

Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl. ±
889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.23.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Tył8853,055,057,059,061,01,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9253,555,557,559,561,5
9654,056,058,060,062,0
10054,556,558,560,562,5
10455,057,059,061,063,0
10855,557,559,561,563,5
11256,058,060,062,064,0
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza40,041,543,044,546,047,549,00,5
2Przód8853,055,057,059,061,01,0
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9253,555,557,559,561,5
9654,056,058,060,062,0
10054,556,558,560,562,5
10455,057,059,061,063,0
10855,557,559,561,563,5
11256,058,060,062,064,0
bdługość barku14,515,015,015,515,516,016,50,2
cdługość naramiennika11,512,012,012,512,513,013,50,3
3Obwody mierzone od środka tyłu do krawędzi przodu55,057,059,061,063,065,067,01,0
apod pachą
bdługość paska po zapięciu (w połowie)45,047,049,051,053,055,057,01,0
cSzerokość paska6,5-
4Kieszenie górne12,512,512,513,013,013,013,50,50,5
adługość klapki przy wszyciu
bszerokość klapki środkiem6,06,06,06,06,06,06,50,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia klapki17,518,018,519,019,520,020,50,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu6,57,07,07,57,58,08,00,3
5Kieszenie wewnętrzne16,716,716,717,217,217,217,70,3
adługość listewki kieszeni
6Rękawy56,058,060,062,064,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość pod pachą w połowie21,021,522,022,523,023,524,00,5
cdługość mankietu27,528,529,029,530,030,531,00,5
dszerokość mankietu7,0-
edługość rozporka7,0-
7Kołnierz4,04,04,04,34,34,34,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,87,87,88,08,08,08,30,2
cszerokość kołnierza z przodu5,65,65,65,85,85,86,0-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza4,04,04,04,24,24,24,5-
8

a

Podtrzymywacz paska Długość7,0-
bSzerokość1,0-
9Dziurki w przodzie19,019,520,020,521,00.5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od krawędzi wszycia paska4,0-
cpozostałe dziurki równomiernie-
dodległość dziurki od krawędzi zapięcia2,0-
10Dziurki w mankiecie1,5-
aodległość od pionowej krawędzi
bodległość od dołu2,0-
codległość między dziurkami2,5-

8. Tablica wymiarów. Mundur służbowy damski. Spodnie (Sylwetka wyszczuplona)

Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Długość spodni92,096,0100,0104,0108,01,0
apo szwie bocznym mierzona od wszycia paska
bpo szwie wewnętrznym8870,073,577,080,584,01,0
9269,573,076,580,083,5
9669,072,576,079,583,0
10068,572,075,579,082,5
10468,071,575,078,582,0
10867,571,074,578,081,5
11267,070,574,077,581,0
2Szerokość nogawki32,533,534,535,536,537,538,50,5
ana linii uda w połowie
bna linii dołu w połowie22,523,023,524,024,525,025,50,5
3Obwody (mierzone w połowie po zapięciu)37,539,541,543,545,547,549,51,0
apasa
bBioder48,050,052,054,056,058,060,01,0
cszerokość paska3,5-
dszerokość podtrzymywaczy paska1,0-
edługość podtrzymywaczy paska5,5-
fdługość ściągacza paska8,0-
gszerokość ściągacza paska2,2-
4Kieszenie16,016,016,016,516,517,017,0-
adługość otworu kieszeni bocznej
bodległość kieszeni od szwu bocznego u góry3,5-
codległość kieszeni od szwu bocznego u dołu2,5-
dszerokość wypustki1,0-

9. Tablica wymiarów. Mundur służbowy. Bluza (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop.

odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
96100104108112116120
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Tył8853,055,057,059,061,01,0
adługość od wszycia kołnierza do dołu
9253,555,557,559,561,5
9654,056,058,060,062,0
10054,556,558,560,562,5
10455,057,059,061,063,0
10855,557,559,561,563,5
11256,058,060,062,064,0
bszerokość tyłu na wysokości 17,0 cm od wszycia kołnierza40,041,543,044,546,047,549,00,5
2Przód8853,055,057,059,061,01,0
adługość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu
9253,555,557,559,561,5
9654,056,058,060,062,0
10054,556,558,560,562,5
10455,057,059,061,063,0
10855,557,559,561,563,5
11256,058,060,062,064,0
bdługość barku14,515,015,015,515,516,016,50,2
cdługość naramiennika11,512,012,012,512,513,013,50,3
3Obwody mierzone od środka tyłu do krawędzi przodu55,057,059,061,063,065,067,01,0
apod pachą
bdługość paska po zapięciu (w połowie)47,049,051,053,055,057,059,01,0
cSzerokość paska6,5-
4Kieszenie górne12,512,512,513,013,013,013,50,5
adługość klapki przy wszyciu
bszerokość klapki środkiem6,06,06,06,06,06,06,50,5
cdługość kieszeni środkiem13,013,013,013,513,513,514,00,5
dodległość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do naszycia klapki17,518,018,519,019,520,020,50,5
eodległość kieszeni od krawędzi przodu6,57,07,07,57,58,08,00,3
5Kieszenie wewnętrzne16,716,716,717,217,217,217,70,3
adługość listewki kieszeni
6Rękawy56,058,060,062,064,01,0
adługość od wszycia do dołu
bszerokość pod pachą w połowie21,021,522,022,523,023,524,00,5
cdługość mankietu27,528,529,029,530,030,531,00,5
dszerokość mankietu7,0-
edługość rozporka7,0-
7Kołnierz4,04,04,04,34,34,34,5-
aszerokość z kołnierza z tyłu
bszerokość klap7,87,87,88,08,08,08,30,2
cszerokość kołnierza z przodu5,65,65,65,85,85,86,0-
dodległość od krawędzi przodów do wszycia kołnierza4,04,04,04,24,24,24,5-
8Podtrzymywacz paska7,0-
aDługość
bSzerokość1,0-
9Dziurki w przodzie19,019,520,020,521,00.5
aodległość górnej dziurki od górnej krawędzi przodu
bodległość dolnej dziurki od krawędzi wszycia paska4,0-
cpozostałe dziurki równomiernie-
dodległość dziurki od krawędzi zapięcia2,0-
10Dziurki w mankiecie1,5-
aodległość od pionowej krawędzi
bodległość od dołu2,0-
codległość między dziurkami2,5-

10. Tablica wymiarów. Mundur służbowy damski. Spodnie (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
96100104108112116120
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Długość spodni92,096,0100,0104,0108,01,0
apo szwie bocznym mierzona od wszycia paska
bpo szwie wewnętrznym8870,073,577,080,584,01,0
9269,573,076,580,083,5
9669,072,576,079,583,0
10068,572,075,579,082,5
10468,071,575,078,582,0
10867,571,074,578,081,5
11267,070,574,077,581,0
2

a

Szerokość nogawki

na linii uda w połowie

33,534,535,536,537,538,539,50,5
bna linii dołu w połowie22,523,023,524,024,525,025,50,5
3Obwody (mierzone w połowie po zapięciu)38,540,542,544,546,548,550,51,0
apasa
bBioder50,052,054,056,058,060,062,01,0
cszerokość paska3,5-
dszerokość podtrzymywaczy paska1,0-
edługość podtrzymywaczy paska5,5-
fdługość ściągacza paska8,0-
gszerokość ściągacza paska2,2-
4Kieszenie16,016,016,016,516,517,017,0-
adługość otworu kieszeni bocznej
bodległość kieszeni od szwu bocznego u góry3,5-
codległość kieszeni od szwu bocznego u dołu2,5-
dszerokość wypustki1,0-

grafika

11. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i

wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i

oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w

całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

11) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

12) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z

zastosowaniem symboli.

 KT-16

WYMAGANIA TECHNICZNE dla spódnicy letniej

1. Opis ogólny

Spódnica o linii prostej wykończona od wewnątrz podszewką, zapinana na zamek błyskawiczny. W częściach przedniej i tylnej wykonane zaszewki. Góra spódnicy wszyta w pasek. Tył wyrobu z rozporkiem. Dół spódnicy przewinięty do wewnątrz i przymocowany taśmą z klejem.

grafika

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza. Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1.Szerokośćcm144 +/- 2PN-EN

1773:2000

2.Masa powierzchniowag/m2200 - 240PN-EN ISO 3801:1993
3.Masa linowatex
osnowa13x2 - 18x2PN-88/
wątek13x2 - 18x2P-04625
4.Liczba nitek w tkaninie nanitek/cm
centymetr:osnowa36 +/- 6PN-EN
watek36 +/- 61049-2:2000
5Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa25PN-EN ISO
wątek2513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%
osnowa55PN-EN ISO
wątek4013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie2PBM-09/

ITWW:1999

8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie3PN-ISO

9867:1999

9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie (nie więcej niż)%
osnowa2,5PN-ISO
wątek2,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali4PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"4PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 elana - 35-
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- podszewka wiskozowa,

- wkład odzieżowy tkany,

- wkład włókninowy,

- nici 150 dtex x 2 100% poliester,

- zamek błyskawiczny spiralny,

- taśma klejąca,

- taśma konfekcyjna,

- taśma wieszakowa,

- wszywka firmowa,

- wszywka informacyjna o sposobie konserwacji - 1 szt.,

- wieszak duży,

- worek foliowy,

- metka,

- plomba,

- wszywka rozmiarowa,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma wkład klejący,

- taśma do lamowania.

2.3. Warunki wykonania

2.3.1. Maszyny:

stebnówka jednoigłowa, stebnówka dwuigłowa, stebnówka z lamownikiem, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, podszywarka, maszyna do szycia podtrzymywaczy, dziurkarka, guzikarka, ryglówka, klejarka, agregat prasowalniczy.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 8;

- ściegi wg pozycji 5) punktu 8;

- gęstość ściegów 40 - 50/1 dm.

W spódnicy połączenia nitkowe wykonywane są:

- na overlocku - obrzucanie brzegów wykrojów i elementów,

- na dziurkarce - wykonanie dziurki,

- na guzikarce - przyszycie guzika,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu środkowego tyłu (2 cm) oraz szwów naszycia elementów spódnicy na taśmy zamka błyskawicznego - szwy te powinny mieć szerokość zależną od położenia punktów technologicznych naniesionych na wykrojach.

2.3.3. Zestawienie elementów składowych spódnicy

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaPodszewkaWkład klejowy
1.Tył2--
2.Tył-2-
3.Przód1--
4.Przód-1-
5.Podkład maskujący pod zamek1-1
6.Pasek1--
7.Pasek--1
Razem532

3. Opis technologii wykonania spódnicy

3.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić żelazkiem do podkładu maskującego zamek błyskawiczny, podkład złożyć na połowę i zaprasować. Przykleić wkład do paska.

3.2. Obrzucanie

W wykrojach spódnicy obrzucić:

- boczne brzegi w przedniej części spódnicy,

- boczne i środkowe brzegi oraz brzegi rozporka w prawej i lewej części tyłu,

- jedną z dłuższych krawędzi paska.

W wykrojach podszewki obrzucić:

- boczne brzegi w przedniej części,

- boczne i środkowe brzegi w tylnych częściach.

3.3. Szew środka tyłu

Szew środkowy tyłu wykonać na stebnówce. Szew rozprasować, uformować i zaprasować rozporek na żelazku.

3.4. Przyszycie zamka błyskawicznego

Brzeg lewej części tyłu podwinąć i nastebnować na lewą część taśmy zamka błyskawicznego. Prawą część taśmy naszyć na podkład maskujący. Brzeg prawej części tyłu podwinąć i nastebnować na prawą część taśmy zamka błyskawicznego. Zamocować dolną część zamka błyskawicznego.

3.5. Wierzchnia część spódnicy

Zaszewki wykonać w przedniej i tylnych częściach spódnicy. Przód i tył spódnicy zszyć wzdłuż bocznych brzegów. Rozprasować szwy boczne żelazkiem. Dół wierzchniej części wyrównać i obrzucić na overlocku.

3.6. Podszewka

Wykonać szew środkowy w tylnej części podszewki. Brzegi otworu na zamek błyskawiczny przewinąć na lewą stronę i odszyć krawędzie. Przód i tył podszewki zszyć wzdłuż bocznych brzegów. Rozprasować żelazkiem szwy boczne. Dół podszewki wyrównać i obrzucić na overlocku, następnie podwinąć do środka i przestebnować.

3.7. Połączenie wierzchniej i spodniej części spódnicy

Podszewkę spódnicy umieścić w wewnątrz części wierzchniej. Część wierzchnią paska nałożyć na górny brzeg spódnicy i przyszyć z jednoczesnym ułożeniem fałdek w podszewce i podłożeniem wieszaków. Zszyć końce paska. Otwarty brzeg paska przewinąć do wnętrza spódnicy. Górną krawędź, boki oraz dół paska przestebnować przykrywając szew doszycia do górnej części.

3.8. Wykończenie dołu spódnicy i rozporka

Dół spódnicy przewinąć do wewnątrz, umieścić w środku wkład z dwustronnie naniesionym klejem i przykleić powinięcie do wierzchniej części spódnicy użyciem żelazka i prasowalnicy. Odcinki takiego samego wkładu umieścić wewnątrz podwinięć prawej i lewej części rozporka i przykleić te elementy żelazkiem do części wierzchniej spódnicy.

3.9. Dziurka

Miejsce wykonania dziurki na lewym końcu paska oznaczyć i następnie wykonać dziurkę na dziurkarce.

3.10. Spódnicę wyprasować przy użyciu żelazka i prasowalnicy

3.11. Guzik

Oznaczyć miejsce przyszycia guzika na prawym końcu paska i przyszyć guzik na guzikarce.

3.12. Spódnicę oczyścić z końców nitek, skontrolować wykonanie i przymocować etykietę z przepisem konserwacji, oraz skompletować z kurtką o odpowiedniej wielkości.

4. Znakowanie

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 8.

Oznaczenie - zgodnie z pozycją 11) punktu 8.

5. Składanie i pakowanie

Składanie - zgodnie z pozycją 9) punktu 8.

Pakowanie - zgodnie z pozycją 10) punktu 8.

6. Tablica wymiarów. Spódnica (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
9296100104108112116
1.23.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1Długość spódnicy65,567,068,570,071,51,0
amierzona po boku
2Obwody mierzone w połowie po zapięc34,036,038,040,042,044,046,01,0
aw pasie
bw biodrach na wysokości 19,0 cm46,048,050,052,054,056,058,01,0
cszerokość paska4,0-

7. Tablica wymiarów. Spódnica (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112152158164170176
Obwód bioder
96100104108112116120
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1

a

Długość spódnicy mierzona po boku65,567,068,570,071,51,0
2

a

Obwody mierzone w połowie po zapięc

w pasie

35,037,039,041,043,045,047,01,0
bw biodrach na wysokości 19,0 cm48,050,052,054,056,058,060,01,0
cszerokość paska4,0-

8. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i

wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i

oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i

oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w

całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507.1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, przechowywanie i

transport - Wymagania ogólne.

11) PN-P-84531:1990 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie.

+ Zmiana 1997.

+ Zmiana 1999.

12) PN-EN-ISO 3758:2005 - Tekstylia - Przepisy oznaczania konserwacji z

zastosowaniem symboli.

 KT-17

WYMAGANIA TECHNICZNE dla spodni letnich

1. Opis ogólny

Spodnie długie, zwężane ku dołowi. W przednich częściach nogawek dwie zakładki i zaprasowany kant, a w tylnych dwie zaszewki. Góra spodni wszyta w dwuczęściowy pasek, zszyty na przedłużeniu linii szwu środkowego tyłu, zapinany na dwa guziki. Pasek od wewnątrz wykończony gurtem. Na pasku rozmieszczono osiem podtrzymywaczy, po bokach naszyte ściągacze do regulacji obwodu spodni. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Na przodzie dwie kieszenie boczne skośne. Otwory kieszeni przy krawędziach podwójnie przestebnowane. W prawej tylnej części nogawki kieszeń cięta, z jedną listewką.

2. Zagadnienia techniczne

2.1. Tkanina zasadnicza. Tkanina mundurowa w kolorze ciemnogranatowym

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostkaWartość wskaźnikaMetoda badania
1.Szerokośćcm144 +/- 2PN-EN1773:2000
2.Masa powierzchniowag/m2200 - 240PN-EN ISP

3801:1993

3.Masa linowaosnowatex13x2 - 18x2PN-88/ P-04625
wątek13x2 - 18x2
4.Liczba nitek w tkaninie na centymetr:nitek/cm
osnowa36 +/- 6PN-EN
watek36 +/- 61049-2:2000
5.Siła zrywająca (nie mniej niż)daN
osnowa25PN-EN ISO
wątek2513934-1:2002
6.Wydłużenie przy zerwaniu (nie więcej niż)%
osnowa55PN-EN ISO
wątek4013934-1:2002
7.Odporność na piling (nie mniej niż)stopnie2PBM-09/ITWW:1999
8.Odprężność po zmięciu (nie mniej niż)stopnie3PN-ISO 9867:1999
9.Zmiana wymiarów po zamoczeniu w%
wodzie (nie więcej niż) osnowa2,5PN-ISO
wątek2,07771:1994
10.Stopień odporności wybarwień na:
tarcie suchew/g szarej skali4PN-EN ISO

105-X12:1999

tarcie mokre"4PN-EN ISO

105-X12:1999

wodę"zmiana barwy 4 - 5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E01:1999

pranie 40°c"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-C06:1999

pot kwaśny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

pot alkaliczny"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-E04:1999

prasowanie"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-X11:1999

czyszczenie chemiczne"zmiana barwy 4-5 zab. bieli tk. b/w

4-5/4-5

PN-ISO

105-D01:1999

światło sztuczne"4-5PN-ISO

105-B02:1997

11.Skład surowcowy%wełna - 65 elana - 35-
12.Splot-płócienny, lub skośny, lub kombinowany zależnie od wymagań odbiorcy-

2.2. Dodatki:

- tkanina kieszeniowa - poliester 100%, mp 68g/m2,

- wkład włókninowy - poliester mp 120 g/m2,

- nici 150 dtex x 2 100% poliester,

- guziki czterodziurkowe ø 14 - 5 szt.,

- zamek błyskawiczny spiralny,

- taśma spodniowa,

- wszywka firmowa,

- wszywka informacyjna o sposobie konserwacji,

- worek foliowy,

- metka,

- plomba,

- gurt spodniowy,

- wszywka rozmiarowa,

- woreczek na guziki,

- wszywka zegarowa,

- taśma klejąca.

2.3. Warunki wykonania

2.3.1. Maszyny:

stebnówka jednoigłowa, stebnówka dwuigłowa, stebnówka z lamownikiem, overlock jednoigłowy, overlock dwuigłowy, podszywarka, dziurkarka, guzikarka, ryglówka, klejarka, agregat prasowalniczy.

2.3.2. Szwy i ściegi:

- szwy wg pozycji 4) punktu 8,

- ściegi wg pozycji 5) punktu 8,

- gęstość ściegów 40-50/1 dm.

Spodnie

6.01.01/504 - zabezpieczenie brzegów przed strzępieniem,

1.01.05/301.504 - wykonanie szwu tylnego oraz szwów wewnętrznych i

zewnętrznych nogawek,

1.01.03/401.504 - zszycie worków kieszeni tylnej i kieszeni przednich,

1.06.01/301 - wykonanie dłuższych krawędzi w ściągaczach paska,

2.02.08/301 - doszycie wierzchniej części paska do góry spodni,

1.06.03/301 - wykonanie pionowych krawędzi paska,

6.05.01/301 - zszycie zaszewek, przestebnowanie otworów kieszeni bocznych,

wykonanie krótszych krawędzi ściągaczy paska,

8.03.07/301.504 - wykonanie podtrzymywaczy.

Uwaga:

W spodniach połączenia nitkowe wykonane są:

- na overlocku jednoigłowym - obrzucenie brzegów wykrojów i elementów,

- na overlocku dwuigłowym - zszycie dolnych brzegów worków kieszeni bocznych, bocznych brzegów kieszeni tylnej,

- na dziurkarce - wykonanie dziurek na pasku i ściągaczach paska w przypadku, gdy regulacja wykonana jest za pomocą guzików,

- na guzikarce - przyszycie guzików,

- na ryglówce - końce kieszeni tylnej, podtrzymywacze, otwory kieszeni bocznych, listewka zamka błyskawicznego,

- na stebnówce - wszystkie pozostałe szwy, przy czym ich szerokość wynosi 1,0 cm z wyjątkiem szwu siedzeniowego, który ma na długości zmienną szerokość, oraz naszycia elementów spodni na taśmy zamka błyskawicznego - szwy te powinny mieć szerokość zależną od położenia punktów technologicznych.

2.4. Zestawienie elementów składowych spodni

L.p.Nazwa elementów składowychRodzaj tkaniny / Ilość części składowych
Tkanina zasadniczaKieszeniówkaWkład z klejem
1.Przednia część nogawki2
2Tylna część nogawki2
3.Pasek wierzchni2
4.Pasek - wkład2
5.Ściągacz paska2
6.Listewka lewa1
7.Listewka prawa1
8.Maskownica kieszeni bocznej2
9.Wypustka kieszeni tylnej1
10.Maskownica kieszeni tylnej1
11.Worek kieszeni bocznej2
12.Worek kieszeni tylnej1
13.Podtrzymywacze8
Razem2232

2.5. Tablice klasyfikacji wielkości

Wymiary w cm
Obwód klatki piersiowejWzrost
158164170176182188
Obwód pasa (sylwetka wyszczuplona)
88767676767676
92808080808080
96848484848484
100888888888888
1049292929292
1089696969696
112100100100100100
116104104104104104
120108108108108108
Obwód klatki piersiowejWzrost
158164170176182188
Obwód pasa (sylwetka normalna)
88808080808080
92848484848484
96888888888888
100929292929292
104969696969696
108100100100100100
112104104104104104
116108108108108108
120112112112112112

Uwaga: zastosowano system klasyfikacji wielkości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13402-3:2005 za wyjątkiem interwałów wzrostu.

3. Opis technologii wykonania spodni

3.1. Podklejanie elementów

Wkłady z klejem przykleić do dwóch części paska wierzchniego na klejarce.

3.2. Obrzucanie

W wykrojach spodni obrzucić na overlocku jednogłowym:

- złożoną na pół listewkę prawą,

- listewkę lewą,

- maskownice kieszeni bocznych,

- dolny brzeg maskownicy kieszeni tylnej,

- dolny brzeg wypustki kieszeni tylnej,

- jeden z dłuższych brzegów podtrzymywaczy,

- obsadzenia kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek,

- tylne części nogawek.

3.3. Podtrzymywacze

Dłuższe brzegi podtrzymywaczy podwinąć tak aby obrzucony brzeg znajdował się na zewnątrz. Przestebnować po wierzchu wzdłuż krawędzi.

3.4. Ściągacze paska

Ściągacze paska złożyć w poprzek na połowę, dłuższe brzegi podwinąć do środka i przestebnować przy krawędzi. Ściągacze uprasować przy użyciu żelazka.

3.5. Kieszenie boczne

Maskownice kieszeni bocznych nałożyć na worki kieszeniowe, wykonać przeszycie na stebnówce wzdłuż obrzuconych brzegów maskownic. Worki kieszeniowe doszyć do obsadzeń kieszeni bocznych w przednich częściach nogawek. Uformować krawędź otworu kieszeni, podłożyć taśmę wzmacniającą wzdłuż krawędzi, a następnie wykonać po wierzchu stebnówkę. Worek kieszeniowy złożyć tak aby krawędź otworu kieszeniowego znalazła się na punktach spotkań na maskownicach kieszeni. Zszyć dolne brzegi worka kieszeniowego na overlocku dwuigłowym. W górnych odcinkach krawędzi otworu kieszeni wykonać przeszycia mocujące w odległości 5,0 cm od górnego brzegu przednich części nogawek. Przednie części nogawek obrzucić na overlocku jednoigłowym.

3.6. Nogawki tylne

Zaszewki w tylnych częściach nogawek zszyć na stebnówce według oznaczeń na szablonie, przełożyć w kierunku bocznych brzegów nogawek i zaprasować z zastosowaniem żelazka.

3.7. Kieszeń tylna

Wypustkę kieszeni złożyć i zaprasować żelazkiem. Wypustkę nałożyć na wierzch prawej tylnej części nogawki i przyszyć wzdłuż oznaczonej na szablonie linii podkładając worek kieszeniowy. Maskownicę kieszeni tylnej doszyć nad wypustką. Kieszeń rozciąć między przeszyciami, w końcach otworu naciąć trójkąty. Doszyte elementy przewinąć do wnętrza. Dolny brzeg wypustki kieszeni naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Worek kieszeniowy złożyć formując dolną krawędź. Dolny brzeg maskownicy naszyć na worek kieszeniowy stebnując po szwie obrzucającym. Zamocować trójkątne nacięcie w końcach kieszeni. Wykonać stebnówkę mocując szew doszycia maskownicy do worka kieszeniowego. Otwarte boczne brzegi worka kieszeni tylnej zszyć na overlocku dwuigłowym.

3.8. Szwy boczne

Szwy boczne wykonać na stebnówce z równoczesnym mocowaniem na wysokości dolnej krawędzi worka kieszeni bocznej. Szwy rozprasować przy użyciu żelazka.

3.9. Przód spodni

Wykonać szew środkowy w przednich częściach nogawek. Listewkę lewą doszyć od spodu do lewej przedniej części nogawki. Listewkę prawą podłożyć od spodu, a następnie doszyć do prawej przedniej części nogawki umieszczając między warstwami zamek błyskawiczny.

3.10. Góra spodni

Ułożyć zakładki na przodzie spodni. Dwie części paska z tkaniny zasadniczej nałożyć na prawą stroną spodni, a następnie doszyć na stebnówce podkładając podtrzymywacze, wszywkę rozmiarową zegarową oraz firmową. Szew doszycia przełożyć w kierunku paska.

Ściągacze z tkaniny zasadniczej nałożyć na wierzch paska według oznaczeń na szablonie. Doszyć na stebnówce, przełożyć w kierunku środka tył i wykonać po wierzchu stebnowanie mocujące. Na zewnętrzną stronę brzegu paska prawej i lewej nogawki nałożyć gurt i przestebnować przy brzegu. Połączyć części paska wraz z górnym odcinkiem szwu tylnego. Złożyć pasek zewnętrzną stroną do środka, zszyć pionowe brzegi, przewinąć na prawą stronę i uformować krawędzie. Spodnią część paska z gurtu przełożyć do wewnątrz spodni, przestebnować po wierzchu nogawek wzdłuż szwu doszycia paska.

3.11. Szwy wewnętrzne

Szwy wewnętrzne wykonać na stebnówce, a następie rozprasować z zastosowaniem żelazka.

3.12. Szew tylny i przedni

Zszyć prawą i lewą nogawkę wzdłuż szwu tylnego i przedniego.

3.13. Mocowanie elementów

Wykonać rygle w:

- końcach kieszeni tylnej,

- podtrzymywaczach,

- otworach kieszeni bocznych,

- listewce zamka błyskawicznego.

3.14. Dół nogawek

Dół nogawek obrzucić na overlocku jednoigłowym.

3.15. Dziurki i guziki

Dziurki i guziki wykonać według oznaczeń na szablonie.

3.16. Spodnie uprasować z wykorzystaniem aparatu prasowalniczego, oczyścić z końcówek nitek, skontrolować wykonanie i skompletować z kurtką o odpowiednim rozmiarze.

4. Znakowanie.

Stopnie jakości - zgodnie z pozycją 7) punktu 8.

Oznaczenie - zgodnie z pozycją 11) punktu 8.

5. Składanie i pakowanie

Składanie- zgodnie z pozycją 9) punktu 8.

Pakowanie - zgodnie z pozycją 10) punktu 8.

grafika

6. Tablica wymiarów. Spodnie (Sylwetka wyszczuplona)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.

±

889296100104108112116120158164170176182188
Obwód pasa
768084889296100104108
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość spodni93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
apo szwie bocznym
bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość nogawki

na linii uda w połowie

31,031,532,032,533,033,534,034,535,00,5
a
bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu38,040,042,044,046,048,050,052,054,01,0
aszerokość paska4,0-
4

a

Kieszenie

długość otworu kieszeni bocznej

15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

7. Tablica wymiarów. Spodnie (Sylwetka normalna)

Wymiary w cm
Lp.WyszczególnienieWym. stałeObwód klatki piersiowejWzrostDop. odchyl.
889296100104108112116120158164170176182188±
Obwód pasa
8084889296100104108112
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
1Długość spodni93,097,0101,0105,0109,0113,01,0
Apo szwie bocznym
Bpo szwie wewnętrznym8870,074,078,082,086,090,01,0
9269,573,577,581,585,589,5
9669,073,077,081,085,089,0
10068,572,576,580,584,588,5
10468,072,076,080,084,088,0
10871,575,579,583,587,5
11271,075,079,083,087,0
11670,574,578,582,586,5
12070,074,078,082,086,0
2Szerokość nogawki32,032,533,033,534,034,535,035,536,00,5
Ana linii uda w połowie
Bna linii dołu w połowie22,022,523,023,524,024,525,025,526,00,5
3Obwód pasa w połowie po zapięciu40,042,044,046,048,050,052,054,056,01,0
Aszerokość paska4,0-
4Kieszenie15,015,015,015,016,017,017,017,017,00,5
Adługość otworu kieszeni bocznej
Bdługość otworu kieszeni14,014,014,014,015,015,015,015,016,00,5
Codległość kieszeni tylnej od paska7,00,5

8. Normy i przepisy związane

1) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

2) PN-EN-13402-3:2005 - Oznaczenie wielkości odzieży - Pomiary ciała i

wielkości.

3) PN-P-84504:1997 - Wyroby konfekcyjne - Wielkości.

4) PN-P-84501:1983 - Wyroby konfekcyjne - Szwy - Klasyfikacja i

oznaczenia.

5) PN-P-84502:1983 - Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i

oznaczenia.

6) PN-EN-12590:2002 - Tekstylia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w

całości lub częściowo z włókien syntetycznych.

7) PN-P-84507:1985 - Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości.

8) PN-P-84506:1983 - Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

9) PN-P-84530:1990 - Wyroby konfekcyjne - Składanie.

10) PN-P-84509:1997 - Wyroby odzieżowe - Pakowanie, pr